Многим из вас, вероятно, приходилось топить печку. Но все ли умеют делать это правильно? Оказывается, что хорошо истопить печку — не такое уж простое дело: то дрова никак не загораются, то истратишь целую охапку дров, а в комнате все равно холодно.
Начинают топить печь обычно с того, что открывают вьюшку или задвижку. Но минут за тридцать до этого следует открыть дверцу печи, чтобы оставшееся тепло вышло не на улицу, а в комнату. И только после этого можно открыть вьюшку или задвижку и затопить печь. Если вы внимательны, то уже заметили, что лучше всего дрова горят в центре топки, несколько хуже — спереди и совсем плохо — сзади. Вы, наверное, обратили внимание и на то, что поленья, поставленные с большим наклоном, разгораются хуже. Дрова надо укладывать с небольшим наклоном, корой к стенкам топки, так как внутренняя часть полена загорается легче. Тонкие дрова нужно располагать в центре, а между ними рассовывать растопку. Можно укладывать дрова и так, как показано на рисунке выше. Когда огонь хорошо разгорится, кладут еще несколько поленьев и закрывают дверцу, но поддувало оставляют приоткрытым. После этого прикрывают вьюшку, чтобы уменьшить тягу, тогда воздух в топке будет двигаться медленнее и быстрее нагревать печку.
Как будто все сделано как надо, но что это? Дым из печки валит в комнату. Немедленно проверьте, не забыли ли вы открыть трубу. Если дым идет в комнату и при открытой трубе, значит, мала тяга, значит надо увеличить приток воздуха — больше выдвинуть вьюшку и открыть форточку. Если и это не помогает, прогрейте трубу: откройте заслонку, положите в трубу бумагу и подожгите ее. Или прожгите бумагу в поддувале — труба быстрее прогреется, и тяга наладится.
Когда печь топиться, не надо слишком часто поправлять дрова кочергой. По мере того как они будут сгорать, сдвигайте их к середине печки. Недогоревшие поленья и головешки вытаскивайте из золы наверх. Здесь они догорят быстрее. Когда угли начнут темнеть и над ними не будет синего огонька, вьюшку пора закрыть. Если закрыть вьюшку раньше, то можно угореть. У угоревшего человека болит голова, его тошнит, иногда он даже теряет сознание. Отчего это бывает? Неполностью сгоревшие дрова или уголь выделяют ядовитый угарный газ. Если вьюшка открыта, газ выходит на улицу, при закрытой вьюшке ему остается один путь — в комнату. Запаха угарный газ не имеет, так что обнаружить его бывает нелегко.
Если вы почувствовали головную боль , сейчас же откройте вьюшку и форточку тоже… А еще лучше — окно и дверь, устройте сквозняк. Помните: лучшее средство от угара — свежий воздух. Угар особенно опасен для человека во время сна. Поэтому лучше топить печку по утрам. Слишком много топить печь не следует. В жарко натопленной комнате чувствуешь себя вялым, разбитым, начинает болеть голова. В прохладной комнате легче дышится и работоспособность выше. Нормальная температура воздуха в комнате 17-20°. После того как печь затоплена (а по окончании топки — еще раз), подметите мусор. Не оставляйте перед печкой дрова на завтра, убирайте их. Они могут загореться от искры, вылетевшей из печки. Никогда не оставляйте в печке дрова на ночь для просушки.
Кочергу и щипцы не ставьте на пол. Для них должна быть в углу у печки специальная жестяная коробочка, которую легко сделать из консервной банки. Во время топки их можно класть на железный лист перед печкой. Регулярно вычищайте из печки золу. Чтобы зола не залетала при этом в комнату, не забывайте открыть вьюшку или задвижку. Опускайте золу в ведро медленно и осторожно. Ведро прикрывайте сырой тряпкой. Если зола долго остается в печке, то, во-первых, она перегорает и теряет свои ценные свойства как удобрение , а во-вторых, поглощает тепло. Запомните навсегда, что разжигать печь керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями недопустимо: они могут вспыхнуть, обжечь человека, находящегося у печки, или вызвать пожар.
Зимой в большие морозы лучше топить печку два раза в день, чтобы не вызвать ее перекаливания, которое может привести к пожару. Затопив печь, никогда не оставляйте ее без присмотра. Топящаяся печь не только дает тепло, но одновременно и проветривает жилое помещение. Через топку из комнаты вытягивается загрязненный воздух. Вместо него через поры стен, щели в окнах и дверях в комнату поступает чистый воздух с улицы. Во время топки печи открывайте форточку, чтобы смена загрязненного воздуха, чистым, происходила быстрее.
Источник: «Школьникам о домоводстве» – М. М. Митрофанова – Изд-во.: Петрозаводск, 1962 г.
источник
Люди научите топить печь дровами. Мне всю зиму так греться. Вчера натопила утром еле проснулась голова болит.
Ну как то так А как прогорит трубу заслонкой вовремя закрыть . Главное чтоб не раньше а то неприятностей не оберешься .
Не закрывать трубу пока не исчезнет последний огонек на углях Иначе можно и угореть
Добавлю еще, если дрова березовые, нужно ждать чтобы угли прогорели почти полностью, допустимы маленькие отдельные красные уголёчки. Если дрова других пород, допускается наличие красных углей по всей топке, но не горящих синим пламенем. Вообще в конце топки по мере прогорания, угли нужно сгребать в кучку на решетке, так они быстрее прогорят, и помалу прикрывать задвижку. Печь рекомендуется протапливать за 4 часа до сна.
люди ожидающие прогорания всех углей, теряют много тепла у своей печи. не должно быть ГОРЕНИЯ а это голубые языки. когда останутся в топке гора угольков, то поддувалом открывая и закрывая увеличьте жар и увидите есть или нет пламя, если языков нет и при закрытом поддувале жар тихонько спадает без дымления, то можно закрывать.
кстати угольки в это время почти все одинакового размера 1,5-2 см и не больше.
Когда в топке будет так, тогда закрывай
Голова болит — это явный признак действия угарного газа, он же окись углерода, СО.
Синие язычки пламени — как раз признак того, что образование угарного газа еще идёт и заслонку дымохода закрывать рано: СО сгорает именно этим синим пламенем.
У нас — печка современной конструкции (фирма «Термофор», серия «Профессор Бутаков»), и у нас такой проблемы нет: шибер дымохода полностью не закрывается никогда, при закрытом шибере печка переходит в «режим медленного горения».
У нас — самая маленькая и дешевая модель этой серии: 50 кг, 8500 рублей.
Для помещений большего объёма выпускаются более массивные модели:
Мой ответ, конечно, адресован в первую очередь тем, у кого печки еще нет вовсе. Но иной раз печка — особенно кирпичная, печником сложенная — такова, что ее надо либо переделывать, либо заменять — как ни топи ее, нормально не будет. Бывает и так, что в ходе эксплуатации так называемый «колодец» дымохода зарос коксом (сажей) , и без его очистки — а нередко это невыполнимо без помощи печника — топить печь, не угорев, не получается.
Угорели, значит. Это дело опасное, так можно и вообще не проснуться!
Рано закрыли заслонку («барана»). Перед тем, как закрыть, нужно кочергой обстучать угли, убедиться, что не осталось головешек и нигде не пробивается язычок пламени. Закрывать можно, только когда убедились, что не осталось ничего непрогоревшего, а угли тлеют ровным красным цветом без каких-либо намёков на язычки огня.
Откройте вьюшку на полную, чтобы при розжиге дым не шел в помещение. Сначала дрова кладите потоньше, они схватятся быстрее и в печи появиться тяга. Потом подкидывайте понемногу. Помешивайте головешки. Перед закрытием вьюшки еще раз размешайте угли и если нет голубенького огонька закрывайте вьюшку.
а нельзя вьюшку до конца не закрывать?
вы рядом с печью отверстие в подполье сделайте, 70-100 мм и накройте решеточкой с задвижкой, декоративной.
Не все понимают, что печи открытого горения нужен приток.. . Все щели, двери, окна позатыкают, а потом удивляются
Приятно смотреть как горят дрова в печке и если правильно топить — голова болеть на утро не будет, но чаще топят печку, смотрят на огонь, голова полна мыслей и все это под горячительные напитки, а когда утром встают — ОЙ, голова болит, просто все нужно в меру, то есть не нужно топить сверх меры ( очень жарко спать, от этого тоже может болеть голова )и думать под горячительное, сверх меры !
Да жесть. Конечно заслонку рано закрыли. . или образовалась обратная тяга. (низкая труба или печь сложена неправильно) Угореть можете.
Да и разжигать дровяную печь сложно. особенно холодную.
Но можно купить, а лучше сделать самодельный маломощный тепловентилятор с забором воздуха из вне.. . Такой вентилятор забирая воздух из внешней среды создает в вашем помещении избыточное давление, которое вы и не почувствуете. .
Но не угорите и печку затапливать легко.. . включив предварительно вентилятор. А тепловентилятор потому чтобы не гнал в комнату холодный воздух.
К этому вентилятору можно добавить электро реле прямого включения в розетку.. . чтобы вентилятор включался для прожига остатков топлива в печке .
Заслоночку раньше времени часом не закрыли? Угарный газ — дело такое, незаметно, но смертельно.
Когда печь протопите, даже тлеющих углей не должно быть. Только тогда заслонку и закрывайте.
Не надо ждать, пока все угли прогорят и потухнут: сколько тепла и времени уйдет! — выгребайте их в железное ведро дочиста — да на улицу, в снег!
adwokat прав-ЕСЛИ, ЭТО ВАЖНО, на углях видны всполохи синего пламени, обязательно дождаться ПОЛНОГО прогорания. риск НЕ ПРОСНУТЬСЯ-СЛИШКОМ ВЕЛИК.
источник
Какими дровами топить печь?
Лучшие дрова для топки печи — твердые лиственные породы деревьев (берёза, дуб, осина, липа), однако иногда печь топят и хвойными породами дерева (сосна, ель). От типа древесины и влажности дров зависит количество получаемого тепла печи. Березовые дрова считаются самыми лучшими, не искрятся и при горении дают высокое, ровное пламя. Сухие березовые дрова при горении выделяют на 25% больше тепла, чем осиновые, на 15% больше, чем сосновые. К концу топки в печь подбрасывают несколько осиновых поленьев, образующих длинное красно-синее пламя, уничтожающее сажу. Сажу, кстати, еще рекомендуют удалять при помощи картофельных очисток.
Дрова должны быть не только сухими, но и наколотыми на поленья одинаковой толщины (в среднем около 6-10 см), на 5-10 см короче длины топливника.
Как регулировать печную задвижку (вьюшку) во время топки печи?
Оказывается, в процессе правильной топки печи участвует не только печная задвижка или вьюшка (вьюшка — служит для выпуска дымовых газов во время топки печи; и для задержки остывания углей после топки), но и поддувальная дверка зольника (зольник — поддувало, часть слоевой топки, расположенная под колосниковой решёткой. Через решётку в зольник проваливается зола. Через зольник и решётку подаётся воздух, необходимый для сгорания топлива), которая находится под топливником (топливник – это куда мы подкидываем дрова)).
Печная задвижка или вьюшка регулирует тягу, а прикрывая или открывая поддувальную дверку, регулируем количество подаваемого воздуха.
Если все время топки держать вьюшку и поддувальную дверку полностью открытыми, летучие компоненты топлива вообще не будут участвовать в горении, т.к. избыточный воздух, не участвующий в горении, проходя по дымоходу, охлаждает его и выносит большое количество тепла наружу, в результате снизится температура горения.
Если все время топки держать вьюшку и поддувальную дверку держать сильно прикрытыми, то дрова будут сгорать не полностью, т.к. для горения в этом случае будет недостаточно воздуха. Кроме того, горение с недостатком воздуха ведет к обильному отложению сажи на внутренних стенках дымохода, ведет к резкому снижению теплообмена между дымовыми газами — носителями тепла и стенками дымохода и уносит драгоценное тепло в трубу.
Как топить печь?
1. Зольник и колосниковую решетку топливника очищаем от золы, чтобы обеспечить равномерный подход воздуха к горящему топливу.
2. Берем газету, сминаем и складываем в топливник, на газету укладываем щепки или бересту, стружку.
3. Открываем задвижку (вьюшку).
4. Закрываем зольник.
5. Поджигаем растопку.
6. Загружаем дрова в топливник. Укладывать дрова советуют все по-разному – плотными горизонтальными рядами, рядами с прозорами в 1 см, но все стремятся достичь одного и того же – уложить дрова так, чтобы способствовать их равномерному горению. В нашем случае печка служит еще и кухонной плитой и имеет отопительный щиток. Топливники таких печек имеют несколько меньший размер, поэтому дрова в такие печки как наша, загружают порциями в несколько приемов. Нельзя загружать топливник полностью дровами, необходимо оставлять свободное пространство между дровами и плитой не менее 10-15 см. Такие печи с плитой, как правило, имеют летний и зимний ход. Летнюю задвижку открывают только в тех случаях, когда не нужен прогрев отопительного щитка. Открытием задвижки летнего хода отключается отопительный щиток.
7. После того, как топка разгорелась, закрываем топочную дверку и открываем поддувальную дверку.
8. После того, как дрова хорошо разгорелись, прикрываем частично поддувальную дверку и производим регулировку тяги вьюшкой.
Признаком нормального горения является соломенно-золотистый цвет пламени и спокойный шелестящий звук, сопровождающийся легким потрескиванием горящих дров.
Более яркое пламя и гудение в топке указывают на избыток воздуха. В этом случае необходимо прикрыть поддувальную дверку зольника.
Бордовое коптящее пламя, вялый процесс горения и выходящий из трубы черный или серовато-бурый дым, указывают на неполноту сгорания дров ввиду недостатка воздуха. В этом случае необходимо открыть вьюшку, чтобы увеличить тягу и прибавить количество кислорода.
Во время топки, для равномерного сгорания дров, необходимо их 2-3 раза перемешать кочергой.
9. Повторную загрузку дров производим, когда дрова первой закладки прогорели до стадии крупных углей.
Если в топливнике остались недогоревшие дрова, то их необходимо собрать в центре топливника для догорания. Если головешки оказались слишком крупные, то иногда лучше удалить их в ведро, т.к. во время их догорания вьюшка должна оставаться открытой, а в это время тепло может уходить в трубу.
10. После того, как в топливнике остались только тлеющие угли, и над ними нет голубовато-синего пламени, они начали темнеть, а на них появился налет золы, то через минут 10 можно полностью закрывать все вьюшки-дверки.
Обычно печь топится полтора-два с половиной часа. Если топить ее дольше, то возникает опасность образования трещин от перегрева печи.
Чего делать при топке печи ни в коем случае нельзя?
1. Нельзя бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум.
2. Нельзя использовать для разжигания бензин, керосин или прочие горючие смеси.
3. Нельзя перегревать печь: в облицовке и кладке появятся трещины.
4. Нельзя закрывать задвижку (вьюшку) до того, как над оставшимися углями в топливнике имеется голубовато-синее пламя (следствие сгорания ядовитого оксида углерода, так называемого угарного газа). Угарный газ (окись углерода) не имеет запаха, обнаружить его появление бывает очень трудно. Легкое отравление угарным газом вызывает головную боль, а тяжелое отравление может привести к смертельному исходу.
Что делать, если печь долго не топилась?
В отопительный период печи надо топить регулярно 1 – 2 раза в сутки, не допуская переохлаждения печного массива. При переохлаждении печки на разогрев потом уйдет много дров.
Если печь длительное время не топилась, то следует сначала проверить тягу. Для этого необходимо открыть вьюшку, закрыть поддувальную дверку зольника, и прожечь газету в топливнике. Если печь дымит, значит, тяги нет. В этом случае следует обойти печь сзади, открыть прочистную дверку, расположенную под дымовой трубой и прожечь там несколько листов бумаги. Как только тяга появится в дымовой трубе, закрываем прочистную дверку и приступаем к топке печи, как я это описывала выше. Если печь сильно отсырела, и с первого раза не получилось все гладко, то все вышеописанные в этом абзаце действия следует повторить.
источник
За окном холодно и сыро, на дачах топятся печи и камины. От традиционного дровяного отопления многие не отказываются до сих пор: газ есть не у всех, а электрические обогреватели не слишком экономичны. Да и сложно, пожалуй, чем-то заменить живое пламя, у которого так приятно греться осенними вечерами.
У живого огня так приятно греться холодной осенью
Но печь или камин может нести угрозу жизни и здоровью своего хозяина. И речь сейчас не о возможности пожара. Есть опасность невидимая, незаметная, коварная — угарный газ. Отравление этим побочным продуктом горения нередко приводит к гибели людей, поэтому будет совсем не лишним знать, как предотвратить опасность, и что делать, если кто-то все же пострадал.
Угарный газ, или монооксид углерода, или окись углерода (CO), часто называют «молчаливым убийцей». Основная проблема состоит в том, что он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха, не вызывает вообще никаких ощущений (пока не станет слишком поздно). Его невозможно обнаружить «на глазок», и для жертвы его присутствие так и остается незамеченным. При этом распространяется газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.
Для человека угарный газ — сильнейший яд. Поступая в организм при дыхании, он проникает из легких в кровеносную систему, где соединяется с гемоглобином. В результате кровь утрачивает способность переносить и доставлять тканям кислород, и организм очень быстро начинает испытывать его недостаток. В первую очередь страдает головной мозг, но возможно поражение и других органов — в зависимости от общего состояния здоровья. По старинной пословице: «Где тонко, там и рвется».
Любой камин или печь может стать источником опасности
Кстати, было бы ошибкой думать, что угроза отравления существует только в домах с печным отоплением. Окись углерода образуется при неполном сгорании ЛЮБОГО топлива. Газ, уголь, дрова, бензин и так далее — не имеет значения. Различна лишь степень риска.
В «лидерах» по количеству выделяемой при сгорании окиси углерода числится каменный уголь. Для окружающей среды главным источником загрязнения считаются автомобили. Они потенциально опасны и для своих владельцев — ежегодно немало автолюбителей погибает в собственных гаражах. Привычка работать при включенном (для обогрева) двигателе автомобиля плюс отсутствие вентиляции — и вот вам печальный результат.
Наконец, по данным ученых, в сигаретном дыме концентрация СО превышает максимально допустимую в 8 раз, так что любители покурить в помещении и те, кто оказывается вместе с ними, тоже в зоне риска — особенно если вентиляция плохая.
В сигаретном дыме концентрация окиси углерода превышает максимально допустимые показатели в 8 раз
Природный газ сам по себе безопасен — но лишь при условии его надлежащего качества, наличии хорошей вентиляции и использовании исправного оборудования, установленного по всем правилам. Случаи отравления угарным газом в квартирах, где стоят газовые колонки, увы, фиксируются ежегодно.
С теорией на этом закончим и перейдем к вопросам сугубо практическим: как избежать отравления и как помочь пострадавшему, если предупредить проблему не удалось.
Собственно говоря, об этом большинство и так знает. Тем не менее, отравления случаются. А значит, будем повторять то, что может кому-то показаться банальными и общеизвестными правилами.
Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» способны привести к тяжелым последствиям.
В городских квартирах отравления случаются как раз в период межсезонья: центральное отопление не включено, от сырости и холода жильцы спасаются, используя газовые плиты… При недостаточной вентиляции даже такие «безопасные» приборы иной раз становятся причиной трагедий.
Если использовать газовую плиту для обогрева, отравиться угарным газом вполне реально
На даче едва ли кто-то обогревается от газовой плиты, но газовые колонки в загородных домах — не редкость. А вообще-то, хорошая вентиляция нужна в любом жилище.
Вот уж это, вроде, все знают. Тем не менее… Приведу случай из реальной жизни.
Моей коллеге от матери достался дом в деревне, и они с мужем ездили туда на выходные до глубокой осени. Приезжали обычно в пятницу — поздно вечером, после работы. Чтобы не заходить в холодный дом, просили соседку к этому времени печку протапливать. И вот однажды приехали, как обычно, — в доме тепло; поужинали, легли спать.
Коллега рассказывала: проснулась среди ночи от того, что почувствовала себя плохо. Повезло: многим проснуться не удается — значительная часть отравлений угарным газом происходит во сне. Она выросла в деревне, поэтому быстро сообразила, что к чему, — первым делом разбудила мужа и распахнула двери, чтобы проветрить дом. Вышла на крыльцо — подышать свежим воздухом.
Утром расспросили соседку. Оказалось, та — хоть и сама тоже деревенская, всю жизнь с печным отоплением прожила, — решила заслонку закрыть пораньше, чтобы потеплее было. Из добрых побуждений. Как говорится, и на старуху бывает проруха… Лишнее подтверждение: не надо «на авось» в таких делах надеяться — может, повезет, а может, и нет.
Не спешите закрывать печную заслонку
Коллега с мужем отделались головной болью на весь день да подскочившим давлением. Можно считать редкой удачей, особенно если учесть, что оба — люди в возрасте, с целой «коллекцией» болезней… Она говорит: «Бог спас», — но не зря же гласит народная мудрость: на Бога надейся, да сам не плошай… Поэтому повторюсь: не спешите закрыть заслонку печи. К банной печке это, кстати, тоже относится в полной мере.
Вентиляция здесь частенько «хромает» (смотрим пункт 2), а потому искушать судьбу не надо. Если работаете в гараже в холодное время года, используйте более безопасные обогревательные приборы, чем автомобильный двигатель.
Вот и все, собственно… Правда же — придерживаться этих правил довольно просто.
Симптомы отравления могут заметно варьироваться — в зависимости от степени поражения, общего состояния организма, имеющихся заболеваний и прочих обстоятельств. Тем не менее, вас непременно должны насторожить такие симптомы как:
- головокружение, головная боль
- тошнота, рвота
- шум в ушах
- одышка, кашель
- слезящиеся глаза.
Головная боль и головокружение — наиболее частые симптомы отравления угарным газом
Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения. Эти симптомы могут предшествовать потере сознания.
При отравлениях средней тяжести и тяжелых весьма вероятны проблемы в работе сердечно-сосудистой системы. Возникают аритмии (вы заметите, что пульс стал неровным, с перебоями); падает артериальное давление, снижается температура тела. В подобной ситуации без своевременной медицинской помощи пострадавший может погибнуть от остановки сердца или инфаркта миокарда.
При легких отравлениях (если дело ограничилось головокружением и тошнотой) обычно бывает достаточно вывести (или вынести) человека на свежий воздух. Но до тех пор, пока его состояние полностью не придет в норму, наблюдайте, фиксируйте любые изменения, чтобы вовремя прийти на помощь, если потребуется.
При тяжелых отравлениях и поражениях средней тяжести, как правило, нужна госпитализация. И уж, во всяком случае, не стоит пытаться обойтись без медицинской помощи — вызывайте «скорую» без промедления.
Почему? Во-первых, в таких случаях сложно прогнозировать, как будет развиваться ситуация: иногда пострадавший моментально погибает от остановки сердца; могут начаться судороги или возникнуть параличи; весьма вероятно угнетение дыхания и иные симптомы, требующие немедленного квалифицированного вмешательства.
Во-вторых, отравление угарным газом опасно и возможностью тяжелых осложнений, в том числе, со стороны головного мозга, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы. Вовремя и правильно оказанная медицинская помощь способна многие из этих осложнений предотвратить.
При отравлении угарным газом вызывайте скорую
Главная задача в ожидании врача — облегчить состояние пострадавшего, насколько это в ваших силах.
- Если начинается озноб, падает температура, — укутайте потеплее, напоите сладким чаем (если человек в сознании, разумеется).
- Устройте поудобнее (и желательно — на свежем воздухе или, хотя бы, у открытого окна), чтобы облегчить дыхание.
- Успокойте, если напуган или возбужден.
- Потерявшего сознание уложите на бок и следите, чтобы его голова не запрокидывалась, особенно если вдруг возникнет рвота.
При остановке дыхания следует делать искусственное дыхание, а при остановке сердца — непрямой массаж сердца. НО! Эти манипуляции имеют смысл лишь в том случае, если вы умеете их выполнять — в противном случае есть риск причинить еще больший вред (хотя вообще-то, навыкам оказания первой помощи разумно научиться всем, кто часто бывает за городом — на даче, в походе, на рыбалке).
Учтите: от отравления угарным газом существует противоядие. Этот препарат называется ацизол, выпускается в виде капсул и в виде раствора в ампулах (для внутримышечных инъекций). Держать его в дачной аптечке весьма желательно (хоть и недешево, но жизнь и здоровье дороже). Он рекомендован к применению, в том числе, в качестве профилактического средства — если существует угроза отравления окисью углерода. В лечебных целях этот антидот (то есть противоядие) следует принимать как можно раньше; он снижает вероятность осложнений и существенно уменьшает степень воздействия яда на организм.
Впрочем, я надеюсь, вам никогда не придется воспользоваться этими рекомендациями. Но лучше встречать опасность во всеоружии — подготовленным и осведомленным. А еще лучше — сделать все, чтобы такой встречи и вовсе избежать.
источник
«Огонь батарея» — металлическая «буржуйка» Многие думают, что печь греет, пока топится. Такое понимание породило множество современных «буржуек», металлических печей медленного горения, таких как «Булерьян», «Профессор Бутаков», «Огонь батарея» и пр. Эти печи, не имея достаточной массы, для выделения тепла должны топиться постоянно. Кирпичные печи ведут себя совсем по-другому. Их главная особенность — большой массив кирпича, обладающего высокой теплоёмкостью, то есть способностью запасать тепло и медленно его потом отдавать. Это печи периодической топки (не путать с банными печами периодического действия). Топим, перерыв, топим, перерыв. То есть одна-две топки в сутки, ну, в очень сильные морозы может быть три раза. Чтобы печь грела помещение, ей нужно дать такую возможность. Вначале топим, закрываем, потом печь начинает отдавать тепло. Говорю об этом, потому что постоянно сталкиваюсь с непониманием этого простого принципа. Получая новую кирпичную печь, бывшие владельцы «буржуек» начинают их топить часами часов, просто выбрасывая тепло в трубу и перенапрягая саму печь. Более подробно это изложено в инструкции по пользованию кирпичной печью.
Но вернёмся к процессу топки печи. Напомню главную заповедь. Неочевидную для многих.
Во время топки много тепла улетает в трубу. Тут, правда, ещё вопрос какая у вас печь. Оборотная (традиционная шведка и т. д.) вынимает довольно много тепла во время топки. Печи колпаковые (русская, Кузнецова) — поменьше (о преимуществах печей Кузнецова смотрите здесь). Но в любом случае пока печь топится и открыта труба с топочными газами, за пределы дома улетает много тепла. Это один факт.
А второй факт состоит в том, что сгоревшие дрова превращаются в угли — несгоревшие остатки древесины — по сути чистый углерод. И эти угли сразу после окончания процесса окисления наших углеводородов, хранят в себе большое количество тепловой энергии, а попросту жара. И эта стадия самая ценная для наших целей отопления помещения. Наша задача сберечь как можно больше тепла этих углей, удержав его в помещении. Поэтому на последней стадии топки печи мы вновь возвращаем своё внимание к ней и следим за тем, когда завершится процесс активного горения древесины и все дрова станут углями. Как только это происходит, перекрываем наш дымоход от подачи воздуха и выхода газов наружу, то есть закрываем задвижку или вьюшку (в русской печи), плотно закрываем поддувальную дверцу и проверяем, что топочная дверца тоже не пропускает воздуха. Как только мы это сделали, тепло больше не будет покидать помещение и от печи начинается главная отдача. Всё, что она накопила за время топки в своём кирпичном массиве, выдавливается в помещение. И весь жар топки также устремляется на стенки печи и в помещение. Так обычно топят печи те, для кого она не удовольствие от случая к случаю, не дачная забава, а образ жизни и способ выжить в суровых условиях нашего Российского климата, для деревенских и сельских жителей.
Если вам удалось поймать эту стадию раскалённых углей, и вовремя перекрыть дымоход, считайте, что вы использовали возможности вашей печи по максимуму. Это самое экономичное использование углеводородов, ждущих своего часа в ладной поленнице у дома. Поверьте, экономия значительная.
Особенно важно не пропустить эту стадию в традиционных оборотных печах, а также в русской (у неё колпаковость ещё только обозначена и дымоход короткий), так как тепло в печи в этих конструкциях удерживается, только когда перекрыт дымоход. Если вам приходилось топить такие печи, наверняка бывали и случаи, когда, отвлёкшись, забыл закрыть задвижку. Хватился через полчаса — а печь почти холодная, будто и не топил вовсе. Сколько раз я давал себе зарок не затевать дел на последней стадии топки, но закрутишься и…блин! Я же печь топлю. И хоть снова закладывай.
У печей колпаковых (Кузнецова и отчасти у русской) это не совсем так. За счёт раздвоения потоков горячих и холодных (условно холодных, на самом деле они тоже будь здоров какие нехолодные) газов теплосберегающие их свойства гораздо выше. Кузнецовские даже вообще можно не закрывать после топки и они прилично держат тепло за счёт особенностей устройства — колпаки не даром пришли на смену каналам и оборотам. Но про это позже поговорим. Но всё же теряют и они.
Резонный вопрос, а почему надо ждать стадии углей? Ответ очевиден. Недогоревшая древисина (и любые углеводороды) при недостатке воздуха горят с выделением дыма (дым это смесь паров воды, углекислого газа — они белого цвета, — и сажи — мелких недогоревших цепочек углеводородов, подкрашивающих пар тёмными оттенками, вплоть до чёрной копоти, как у горящей солярки). Дым в помещении не нужен. Но это малое неудобство. Помните, как в песне: «Дым костра создаёт уют…», ну глаза пощиплет — проморгаемся. Но в этом месте таится более страшная опасность. Она называется СО, или угарный газ. При недостатке кислорода углеводороды окисляются не до стадии СО2 (углекислого газа), который и так всегда присутствует в воздухе и в умеренных дозах нейтрален для нашего организма, а до СО — не хватило углероду одной молекулы кислорода и вышел угарный газ. А он ядовит, но главное его коварство в том, что он без цвета и запаха. Слышали, наверное, такое выражение: «угорел». Это и есть результат. Болит голова, тошнит, в глазах мутится. Типичное отравление. В сильных дозах — до смертельного исхода.
Оттого-то в народе и бытует поверье, что надо угли гасить и ждать, пока они погаснут. Страх отравиться. Но, как известно, у страха глаза велики. Противоядие против страха — знание. Газ (бутан-пропан) в кухонной плите тоже ядовит. Однако же мы им пользуемся. Просто надо соблюдать правила безопасности. И в нашем случае они такие.
- Не закрывать печь раньше, чем прогорят твёрдые части поленьев. Как проверить? Просто. Надо открыть топку и постучать кочергой по остаткам, постучать и поворошить. Угли рыхлые и мягкие, легко крошатся и распадаются. Ну а твёрдые части — они твёрдые, их не раскрошишь. Кроме того угли светятся ровным красным светом, а твёрдые, недогоревшие, с языками пламени (снизу обычно синеватыми, сверху желтоватыми). Эти языки как раз и показывают, что идёт процесс горения и окисления. Причём синий цвет как раз окисление СО даёт. Им надо догореть. Если мы закроем задвижку (уменьшим приток кислорода) с такими твёрдыми частями, вместо СО2 начнёт выделяться СО (нехватка кислорода). И пойдёт отрава в дом.
- Угли — это, по сути, чистый углерод, конечная стадия нашего процесса горения. Однако в раскалённых углях некоторые процессы окисления ещё идут. При температуре выше 400 градусов кислород может присоединиться у углероду с образованием CО. Как только температура падает ниже, углерод (угли) уже при такой температуре окислиться не может, и угарному газу взяться неоткуда. Потому надёжное правило будет таковым: как только все твёрдые остатки топлива прогорели (ну об этом узнаём поворошив их кочергой), закрываем плотно поддувальную дверцу, а задвижку (или вьюшку) закрываем не до конца, но оставляем небольшую щёлочку в несколько миллиметров. Она даёт возможность остаткам СО, если они ещё присутствуют в углях, доокислиться до СО2. Через 15-20 минут, когда угли потеряют яркую светимость (несколько притухнут) и их температура упадёт сильно ниже 400 градусов, закрываем задвижку до конца. Печь начинает греть помещение во всю свою мощь.
Относительно 2 пункта (оставить щель на несколько миллиметров) скажу следующее. Это требование современных СНИПов. А инструкции чаще всего пишутся с большой избыточностью и перестраховкой. По своему многолетнему опыту могу сказать, что мне за свою долгую жизнь пришлось много поездить по стране и видеть, как топят печи в самых разных уголках нашей необъятной. Бывал и на Дальнем Востоке, и на Севере, в Соловках, и в Средней Азии, в горах, и по Средней Полосе помотался. И везде печи закрывают сразу, как только образуются угли (то есть без щелки в задвижке). Так же топлю и я сам, когда бываю в своей Владимирской деревне, и местные тоже так топят. Все тепло берегут.
Так что вам решать, как печь топить. Но стоит помнить, что к каждой печи приходится приноравливаться. Бывают печи лёгкие, бывают не очень, бывают совсем тяжёлые, их в народе ещё «угарными» зовут — как к ним не приспосабливайся, а всё одно угоришь. И вам просто нужно свою печь понять и топить так, как удобно и комфортно. Если страхи сильнее здравого смысла, оставляем щель, до притухания углей. Если же доверяете себе и своим чувствам, попробуйте закрывать сразу. Если что не так, вы за пару топок это поймёте. Если после закрытия печи голова не становится тяжёлой и самочувствие ничуть не хуже, значит всё ладно и печь чистая, без угара стоит. Если же после закрытия задвижки начались недомогания, приоткрывайте задвижку слегка и живите спокойно дальше. О том как распознать угарный газ и первой помощи при отравлении поговорим позже.
источник
На Руси издавна говорилось: «Печка греет, печка кормит, печка лечит». И вправду, если простудился человек, или спину у него заломило, печка – первое лекарство. Достаточно поспать ночь-другую на теплой печной лежанке и все болезни как рукой снимет. Лежанка печи была чем-то вроде огромной грелки, согревающей все тело, а обычный печной кирпич, источающий ровное, сухое тепло, служил для согрева отдельных его частей. Кирпич заранее нагревали в печи, затем заворачивали в ткань и прикладывали к больному месту.
Какие же недуги могли привести человека на печь порой в неурочный час? Конечно же, прежде всего различные простудные заболевания, а также ревматические боли в суставах и пояснице. Если для лечения ревматизма и радикулита требовалось длительное время, то от простудных заболеваний на печке можно исцелиться за один-два дня. При легкой простуде больному давали выпить, так называемой порушки (отвара сухой малины с медом) и отправляли на печку со строгим наказом прижимать пятки к горячим кирпичам так долго, «сколько терпеть можно». На другой день после такой несложной процедуры простуду «как рукой снимало».
Простуду, а также радикулит народные лекари лечили на печи с помощью так называемых «пупошников» — маленьких глиняных горшочков.
После парной бани больного клали на печь животом вниз. Затем разрезали пополам несколько картофелин и в каждую половинку втыкали по три спички или небольшие березовые лучинки. Лучинки поджигали и ставили картофелину на больное место. Сверху картофелину накрывали «пупошником», который присасывался к коже подобно стеклянным медицинским банкам.
Таким же способом ставили все остальные горшочки. Когда через несколько минут «пупошники» отваливались, картофелины убирали, больному давали выпить малинового взвара, накрывали теплым одеялом и оставляли выспаться на печи до утра. В иных местах, перед тем как залезть на печь, больной принимал ванну из снеговой воды. В печи в больших чугунах предварительно растапливали собранный на огородах снег. Одновременно нагревали в топливнике один или несколько песчаных камней.
Снеговую воду выливали в большую бочку, поставленную у печи. Вслед за этим в бочку бросали нагретый на огне камень. Когда вода от камня нагревалась, в бочку опускался больной и сидел в воде до тех пор, пока его не прошибал пот. После этого больного обтирали, давали выпить малинового взвара и отправляли на жарко натопленную печь.
Застарелые, глубоко сидящие хвори лечили «печной баней». Традиционная русская печь была просторной, с широким устьем и высоким сводом — человек высокого роста мог сидеть в ней не сгибаясь. Из хорошо протопленной печи выгребали золу и древесные угли, пол печи тщательно подметали метелкой или веником и бросали в печь щепоть муки. Если мука не загоралась, то это означало, что сильный жар спал и печь вполне пригодна для устройства в ней бани. На пол печи укладывали специальные доски, выструганные из липы, ольхи и осины, либо устилали его влажной соломой. Затем в печь ставили деревянный ушат с горячей водой и мылись-парились в свое удовольствие.
Целебный эффект от прогревания на печи во многом связан с материалами, из которых она, традиционно, изготавливалась. Печные кирпичи делались из обожженной глины – материала, великолепно проводящего инфракрасное тепло. Исходящее от нагретых глиняных кирпичей излучение соответствует естественному излучению человеческого тела – наш организм воспринимает печное тепло как «свое». Здоровый ровный печной жар прогревает все тело, способствуя росту и оздоровлению живых клеток.
Русская печь была настоящим источником жизненной силы, сердцем любого дома. Недаром и в русском фольклоре ей отведено далеко не последнее место – согласно русским былинам богатырь Илья Муромец 33 года лежал на печи, набираясь сил для своих легендарных подвигов.
Лечение перед устьем печи
Согласно одному старинному поверью, печной огонь способствует заживлению кровоточащих ран и порезов. Например, порезал человек по неосторожности палец, и кровь продолжает сочиться сквозь ветошку или бинт. Если в это время в доме топится печь, помочь горю считалось не таким уж трудным делом. Достаточно было кусочек окровавленной ветошки повесить на почтительном расстоянии от огня, где-нибудь над шестком так, чтобы жара сильного не было и в то же время тепло ощущалось. Считалось, что как только ветошка высохнет, так и кровь остановится, а рана затянется. Однако если кто по неосторожности двинет ветошку слишком близко к огню, то не только не остановит кровотечение, но и накличет на себя беду. Такова, по мнению наших пращуров, сила чудесной связи человеческого организма с огнем родного очага.
Лечение печной золой также широко практиковалось на Руси, благо она всегда была под рукой в каждой избе. Например, в старинных лечебниках золой или пеплом рекомендовали лечить излом, то есть ушиб. Но зола золе рознь, если приходилось лечить болезни глаз, то предпочтительно было ее получать из терна: «Егда бельмо на оце, терние из лесу нажещи, пеплом посыпай, то и лакомство…»
Собранную золу тщательно перемешивали в горшке или корчаге и оставляли на шестке до поры до времени.
Не только уголь и зола, но даже опечина, или печина (пережженная глина, находившаяся в печной кладке между кирпичами) применялась в народной лечебной практике. Опечину перетирали в мелкий порошок, ссыпали в глиняный кувшин, плотно закрывали и хранили до поры до времени. Перед употреблением ее заваривали кипятком и давали пить при лихорадке. Если у грудного ребенка появлялись опрелости, их тут же присыпали просеянной опечиной, и болезненное раздражение кожи довольно быстро исчезало.
То, что дым сжигаемых растений может оказывать лечебное воздействие не только при окуривании помещения, но и при вдыхании (ингаляции), было хорошо известно врачевателям древней Руси.
Самым простым древнейшим ингалятором, с помощью которого получали дым с определенными лечебными свойствами, был обычный печной кирпич.
На раскаленный кирпич сыпали измельченную траву, которая тут же начинала тлеть, источая густой ароматный дым. Больной наклонялся над кирпичом и втягивал в себя дым, поднимающийся от травы.
источник
Сегодня во многих частных домах имеются камины и даже дровяные печи, да и бани ценители подобного отдыха предпочитают топить именно дровами. Газовые горелки и прочие технические новинки, конечно, значительно облегчают жизнь современного человека, но не создают той потрясающей неповторимой атмосферы, которая возникает при использовании натурального топлива. Благо, в наши дни достать любые дрова можно даже в мегаполисе, так что проблем с организацией подобного отопления практически не возникает.
Единственное неудобство заключается в том, что время от времени возникает необходимость удалять из дымохода осевшую на стенки копоть – подобный нагар ухудшает тягу, в результате чего снижаются эксплуатационные характеристики печи. Сегодня решить данную задачу можно по-разному. Проще всего, купить специальный порошок – цены доступны, эффективность высокая. Но если вы не доверяете химическим веществам, то можно воспользоваться старым дедовским способом чистки дымохода осиновыми дровами.
Чтобы понять принцип действия данного метода очистки печной трубы, необходимо коротко рассмотреть процесс образования того самого нагара, удаление которого является конечной целью подобных мероприятий. Дело в том, что любая древесина содержит смолы , которые при нагревании разлагаются, переходят в летучее состояние, а затем, попадая в дымоход, оседают и кристаллизуются на более холодных фрагментах трубы. При каждой топке такие отложения наслаиваются друг на друга и могут полностью перекрыть проходное отверстие, в результате чего в печи исчезнет тяга.
С точки зрения содержания смол осина представляет собой редкое исключительное явление – подобных соединений в ней практически нет и это главная причина, по которой наши предки испокон веков проводили чистку дымохода осиновыми дровами. Ее древесина характеризуется низкой плотностью, поэтому разгорается осина плохо – без бензина или растворителя сделать это не просто. Если же загружать дрова в топку, где уже пылает хорошо разгоревшееся пламя, то горит осина замечательно, но температура пламени при этом оказывается гораздо ниже, чем при сжигании такого же объема березовых дров.
Итак, если рассматривать осину как топливо для печей, то можно обнаружить следующие особенности данной древесины:
- полное отсутствие смол – именно их наличие обусловливает появление нагара на внутренних стенках дымохода в случае использования других дров;
- интенсивное горение с образованием высокого устойчивого пламени;
- низкая температура горения.
Сочетание именно этих факторов и делает возможным чистку дымохода осиновыми дровами.
Каким же образом проводится очистка печной трубы от нагара с помощью осиновых дров? Прежде всего, нужно подготовить сухие чистые дрова – это очень важно, так как сырая осина горит с трудом и необходимый эффект не будет достигнут. Далее, используя более традиционную древесину, например, березу, следует разжечь сильный устойчивый огонь и только после этого загружать в топку осиновые поленья. Их должно быть очень много – внутренний объем необходимо заполнить максимально плотно. При этом дверка печи, поддувало и заслонка дымохода должны быть полностью открыты, дабы обеспечить благоприятные условия горения.
В результате дрова разгорятся настолько сильно, что образованное ими пламя проникнет и в трубу, после чего воспламенится сажа на стенках дымохода. Понять, что процесс достиг нужной фазы, можно по гудению печи, которое нарастает в процессе растопки и через некоторое время достигает максимума. В этот момент над трубой на улице можно заметить отдельные языки оранжевого пламени, а в радиусе 15-20 м вокруг бани на земле появляются крупные белые хлопья — шлаки.
Чистка дымохода осиновыми дровами – очень эффективный, но не безопасный прием . Конечно, если соблюдать все меры предосторожности и в точности выполнять инструкции, то ничего плохого не случится. Прежде всего, опасность данного метода заключается в том, что горение осины происходит при довольно высоких температурах – не менее 600 градусов. Выдержать такую нагрузку способен далеко на каждый материал, поэтому вполне возможна деформация или даже частичное разрушение конструкций. Так что перед началом процедуры необходимо оценить запас прочности своей печи и убедиться, что материал, из которого она изготовлена, способен выдержать воздействие повышенной температуры. При этом, если ваша печь рассчитана на сжигание в ней березовых дров – опасаться не стоит, ведь березовые дрова горят при температуре свыше 800°C.
Также не стоит забывать, что в процессе топки нагреваются не только конструктивные элементы самой печи, но и помещение парной, где, как правило, в больших количествах присутствует дерево различных пород. Сегодня многие отделывают стены и потолки парилки вагонкой – материалом, который при нагревании свыше 120 градусов в некоторых случаях способен самовоспламениться.
Еще один важный вопрос – периодичность, с которой необходимо проводить чистку дымохода осиновыми дровами. Здесь все зависит от двух факторов – как часто топится баня или камин, и какие дрова для этого используются. Наиболее безотходной древесиной считается береза – при ее горении выделяется минимальное количество смол, поэтому для поддержания печной трубы в рабочем состоянии достаточно провести одну процедуру очистки – лучше всего делать это весной.
Если же для топки часто используются дрова хвойных пород, то дымоход будет засаживаться сильнее. Именно поэтому топить печи такими дровами не рекомендуется вообще. Но уж если альтернатива сосновым поленьям отсутствует, то проводить очистку дымохода осиновыми дровами придется довольно часто – как минимум раз в квартал.
источник
Этот дом ничем не выделяется на фоне десятков таких же, составляющих основу белорусской деревни Тишковщина. Старая, чуть покосившаяся деревянная постройка не скрывает своего возраста: в ней жили три поколения семьи Тишкевичей. И только новые пластиковые окна да свежая краска свидетельствуют о том, что здесь проживают люди, заботящиеся о своем жилище. Небольшой предбанник встречает атмосферой деревенского дома: ароматы зрелого дерева смешиваются с уютным запахом домашнего текстиля и яблок. А когда открывается входная дверь — нас окатывает волной тепла и света…
Источник тепла определяется безошибочно: у одной из стен просторной кухни стоит диковинная, напоминающая камин печь, внутри которой бушует пламя. Это — гордость дома Тишкевичей, практически новый член семьи, заменивший недавно громоздкую (и, увы, проблемную) русскую печь. Хозяйка дома — Стефанида Семеновна — хлопочет у плиты, водружая на готовочную поверхность чугунный горшок с крольчатиной. Поставив его, кладет прихватку, улыбается и приглашает войти. Через минуту к нам присоединяется ее сын Сергей. Именно он сделал своим родителям «теплый» подарок.
Газа в деревне нет. Всю жизнь Стефанида Семеновна и ее семья отапливали дом русской печью. В дровах недостатка не было: поблизости — лес. Родители Стефаниды Семеновны, построившие дом, в свое время сами ходили в лес по дрова, сегодня — топливо привозят по заказу, из ближайшего сельхоза, на тракторе с прицепом. Семья Тишкевичей закупает дрова не чаще раза в год — чтоб не гонять технику почем зря. Но берут много, в последний раз — 12 кубометров, этого хватило почти на два отопительных сезона.
— Русскую печь нужно топить минимум два раза в день. И дров она потребляет немало, килограмм по 50 в день, а то и больше, — говорит Стефанида Семеновна. — С печью мы намучались: она давала запах дыма, регулярно трескалась. Покрасишь — долго пахнет краской, от этого голова болит. Обложили ее плиткой — так та начала трескаться, отлетать. А уж от сажи дымоход почистить — то еще «приключение». Лезешь на крышу с метелкой, привязываешь ее к палке — и работаешь трубочистом. А куда не дотягиваешься — там приходилось прибегать к дедовским методам: сушили шелуху от картошки и жгли, этим дымом труба сама и чистилась. Я уже давно здесь живу, и все эти годы вот так и чистили. Это сейчас всяких порошков напридумывали, раньше такого не было.
— Про сажу пока судить рано, но с учетом керамического дымохода, предполагаем, что чистить новую печь будем не чаще раза в год, — вступает в разговор Сергей. — К керамике сажа почти не «липнет». Да и вообще, по обслуживанию новая печка — подарок: раз в два дня выгрести пепел из нижнего отделения, да и все. Впрочем, это лишь приятные «бонусы» к эксплуатации. Причины, по которым мы захотели сменить печь — другие.
Во-первых, размером русская печь была в 4 раза больше нынешней. Одной из причин замены стали именно габариты — хотелось увеличить пространство кухни.
Во-вторых, нам надоело каждый год ее ремонтировать. Может дело в возрасте (печка была старой), но факт остается фактом.
И самое главное: не нужно часто бегать за дровами. Маме — 72 года, отцу — 74. Единожды сходить принести 4 килограмма дров — одно дело. А сбегать 3-4 раза за день и нести вдвое больше — совсем другое. Для пожилого человека разница ощутима.
— В морозы русская печь, бывало, потребляла по 3 кубометра дров в месяц, — рассказывает Сергей. — Это около 1500 килограммов. У новой же расход — в 5 раз меньше, а тепла она дает больше. Это и по ощущениям, и объективно: мы замеряли при одной и той же температуре наружного воздуха. Чтобы протопить финскую печь один раз — нужно около 4 килограммов дров. Больше скажу: сейчас, при температурах около «нуля», мы даже снизили закладку печи до трёх килограммов — иначе приходится открывать окно на проветривание, уж слишком много тепла она выдает.
— Прогревается финская печь 2-3 часа, но и тепло хранит долго — 12 часов. Все — благодаря материалу талькомагнезит, который считается лучшим аккумулятором тепла, чем печной кирпич. Я когда перебирал варианты, сразу обратил внимание на этот факт. Более дешевые варианты отмел, в основном, из-за материала — в большинстве случаев это был металл, в том или ином виде. А мне хотелось взять печь с запасом по прочности и теплоемкости, из камня. Стал изучать параметры материалов и вышел на талькомагнезит. Везде писали, что лучшие параметры этого камня встречаются у финнов, хотя месторождения есть и в других странах. При поиске оказалось, что делает такие печи фирма Tulikivi, а в Минске ее продукцию предлагала только одна компания — салон «Тепло в доме». Съездил к ним, посмотрел печь вживую — и понял, что это именно то, что нужно родителям. Обошлась печь в 5600 рублей, плюс 14% за монтаж. Но, глядя на довольные лица родителей — о покупке не жалею.
— Еще мне понравилась фабричность этого изделия, надежность, — продолжает Сергей. — Когда заказываешь печку у печника — это всегда немного лотерея: насколько он хороший специалист, владеет ли он нужной технологией укладки, какие материалы будет использовать — точно неизвестно. Здесь же понимаешь, что производитель все испытал в заводских условиях, что он гарантирует точные характеристики, расход, долговечность изделия. И, если уж говорить начистоту — подкупило производство в Финляндии. Вот верю я в то, что финны делают качественные вещи. Ну, и сама модель понравилась: это вариант с плитой, а готовим мы постоянно.
— На новой печи готовится все очень быстро, — подтверждает Стефанида Семеновна. — Быстрее, чем в русской. Для теплого времени года мы используем плиту на газу (его привозят в баллонах). А зимой — зачем газ тратить? Все одно топим печь, жару хватает, даже с избытком. А когда дрова прогорают — внутрь топки устанавливается решетка, и пища может готовиться на углях, как в духовке. Так что с помощью этой печи можно и запекать, и жарить, и варить — она полностью заменяет плиту с духовкой.
— Обогревает такая печь 60 кв.м. жилого пространства, — продолжает Сергей. — У нас столько нет, поэтому справляется с запасом. Правда, еще до покупки печи мы подстраховались, купили небольшой электрический котел, в две жилые комнаты поставили по радиатору. Но сейчас его даже не включаем — пока нет сильных морозов, хватает тепла от печи.
Причем тепло идет в обе стороны: мы специально не закладывали пристенок за новой печью – ее тыльная сторона выходит в жилую комнату и тоже ее обогревает. Все остальное делает естественное движение воздуха — тепло «расползается» по всему дому. Сам дымоход, кстати, еще и обложен снаружи плитами, которые не нагреваются. Такая укладка безопасна и с точки зрения вредных выбросов: растрескаться не может, отравиться угарным газом — практически невозможно. В отличие от русской печи, где такая вероятность все же присутствует.
— Ну, и визуально печь порадовала, — улыбается Сергей. — Внешне смотрится современно, стильно, и дверца как у настоящего камина — большая, огонь отлично видно. А уж какое удовольствие ждать у печи, пока готовится кролик, смотреть на огонь и чувствовать, как вместе с теплом по дому разлетается вкусный запах жареного мяса… С такой печью и камин не нужен.
При информационной поддержке салона каминов «Тепло в доме»
источник
В разных ситуациях, при пользовании дровяной печью в брошенных домах, возможно возникновения всеразличных коллизий: а существуют ли общие правила эксплуатации, да такие, шоб не надымить в , не угореть ненароком под утро и внимания не привлекать лишнего
quote: Originally posted by DimaRun:
не угореть ненароком
quote: Originally posted by DimaRun:
внимания не привлекать
сначала тягу проверить,а потом с небольшого количества дров начинать, прогорели, закрыл и сиди несколько часов,русские печи греют за счёт углей в топке
——————
Кто ночью спит,тот днем голодный.
не угореть:
не закрывать заслонку до прогорания углей. пока есть синие огоньки в углях — не закрывать. если нет навыка, опыта — лучше перебдеть, дождаться полного прогорания перед закрытием заслонок. или вообще не закрывать, пусть выстужается.
не устроить пожар:
следить за состоянием дымохода. не начинать топить печку в незнакомом заброшенном доме, не поднявшись на чердак и не осмотрев дымоход. есть больное место у русских печей, особенно в брошенных домах, т.н. боров — горизонтальный участок. трещин быть не должно, если есть — замазать глиной.
и еще такое правило: не топить слишком активно, не устраивать из печки топку парохода, уходящего от погони.
не привлекать внимания — топить только сухими дровами, чистыми, без гнили, равномерно и довольно мелко поколотыми. что, конечно, тоже не гарантирует.
насчет тяги — ее в заброшенном доме может не быть и при исправном дымоходе.
Что бы не было дыма, топить сухой ольхой, но зимой дым будет по любому и в начале, пока дрова не разгорятся
Про осмотр печи уже писали, когда останутся угли, лучше их выгрести и закрыть все дверцы и заслонки. Тогда и тепло не выдует и не угоришь. И не важно есть или нет синие огоньки, пока есть тлеющие угли, есть шанс угореть
quote: насчет тяги — ее в заброшенном доме может не быть и при исправном дымоходе.
собственно для создания тяги сначала прожечь печь газетами.
quote: Это точно первое время может внутрь дома топиться потом нормализуется.
Когда остаются мелкие угольки, лучше не ждать их прогорания, а выгрести их на металлический совок и выбросить.
quote: Originally posted by Falcon 7.62:
Когда остаются мелкие угольки, лучше не ждать их прогорания, а выгрести их на металлический совок и выбросить.
нафталин не вздумайте.
Сильный канцероген.
А лучше тем, что за время догорания угольков тепло не будет в трубу уходить. Сами угольки совсем намного меньше тепла дают.
В печах обычно есть такие махонькие дверцы ( по кругам дымохода) для чистки, в критической ситуации можно смочив тряпочку керосином, открыть эти дверки, положить и поджечь. Пусть прогорают. Дымоход пробьют, если он вообще рабочий. Если дверок нет, значит есть имеющий отличие кирпич (он (они) вынимается, заменяя собой дверку)вынуть, счистить аккуратно глину,(прочистить, пробить печь)из глины сделав кашицу вернуть кирпич на место (свое).
Дрова кладут максимально ближе к дверце печи, особенно в банях, так как огонь в дымоход затягивает, может сажа в трубе вспыхнуть. Если из трубы «фейерверк» пошел, значит раскочегарили знатно, перебор, действовать по обстоятельствам (доставать головни в ведро и выносить) остаток вплоть до «заливать». Как залили, сразу верхнюю заслонку закрыть, и на чердак, бдить, чтобы не загорелось. Новичкам однозначно закрывать печь только когда совсем все прогорит. Перед закрытием кочергой пошевелить, проверить.
И да, дрова укладывают в ОДИН (ряд, охапку, стопку) не зависимо от длинны топки.
с сажей отлично осиновые дрова справляются если что. Можно даже сырые на угли не прогоревшие ложить
——————
Кто ночью спит,тот днем голодный.
quote: Originally posted by Falcon 7.62:
А лучше тем, что за время догорания угольков тепло не будет в трубу уходить. Сами угольки совсем намного меньше тепла дают.
quote: В разных ситуациях, при пользовании дровяной печью в брошенных домах,
quote: огда объясни мне почему железо раскаляют докрасна на углях, а не в пламени дерева?
quote: Originally posted by Бысь:
Я хоть и лох, но поясню))). В угольках типа как бы меньше всяких гадких примесей, навроде серы и фосфора. Пусть опытные лесные кузнецы меня поправят, но вроде типа я как-бы прав))).
про температуру горения не Вы не забыли?
quote: Если из трубы «фейерверк» пошел, значит раскочегарили знатно, перебор, действовать по обстоятельствам (доставать головни в ведро и выносить) остаток вплоть до «заливать
quote: тогда объясни мне почему железо раскаляют докрасна на углях, а не в пламени дерева?
и почему костер начинает жарить, когда именно угли появляются?
А выдержит ли печь топку каменным углем и какие тут могут быть нюансы?
quote: А выдержит ли печь топку каменным углем и какие тут могут быть нюансы?
Печь из красного кирпича от топки углем быстро приходит в негодность. Шелушатся и осыпаются стенки топки. Если совсем без башни топить — может и обрушиться.
quote: Originally posted by DimaRun:
А выдержит ли печь топку каменным углем и какие тут могут быть нюансы?
Если я не ошибаюсь, помоему только бурым топить можно.
quote: А выдержит ли печь топку каменным углем
Про топку углем все чрезвычайно просто. В той местности где есть уголь печи под уголь выложены, а соответственно где нет, под дрова. Так что голову греть не стоит, а насчет чистки печки надо быть реально осторожным, несколько лет жил в частном доме и каждый год в начале отопительного сезона, находился клоун что чистил печь от сажы разными «модными способами» доходило до взрывов печей и травмирования людей. Правда если печь не чистить, вероятность пожара велика, сажа горит со скоростью «взрыва» то есть капец как быстро, вылетают вьюшки (это те маленькие лючки что для чистки устанавливают), кирпичи и зачастую пожар. А по поводу незаметности то тут надо ночью топить т.к. дым из трубы виден на 5-10 км, а то и больше, так же сажа вылетающая из трубы демаскирует дом, на снегу хорошо заметно присутствие человека. Но если все таки остановиться в нежилом, но целом доме, надо попробовать прочистить трубу, бывает когда дом вымерзает в трубе да и вообще в печных каналах происходит «зарастание» изморози, влага конденсируется на более холодных предметах, в случае с домом это печь. доходит до того что просветов от изморози в трубе не остается, особенно если была дождливая осень. Сначала маленькую растопку а как дым из трубы пойдет тогда топить по полной, на ютьюбе был ролик, как чел растапливал печь в деревенском доме, зимой с забитой трубой. И еще в трубу может нападать снег и забить её, особенно если дом брошен. Извинитезамногобуков.
quote: доходило до взрывов печей и травмирования людей
quote: В разных ситуациях, при пользовании дровяной печью в брошенных домах, возможно возникновения всеразличных коллизий: а существуют ли общие правила эксплуатации, да такие, шоб не надымить в , не угореть ненароком под утро и внимания не привлекать лишнего
Всё дело в том, что в трубе печи образуется холодная воздушная пробка, а говоря ещё проще (зная, что «тёплый воздух поднимается к верху») — мы имеем холодный дымоход и помещение, обогреваемое нашими телами — дым естественно идёт в комнаты.
Попытаюсь сформулировать правила (не судите строго):
1. Не топить вечером или перед сном.
2. Не топить один раз
3. Разделить во времени растопку на 2 топки — разогревательную и основную (собственно отопительную)
4. Первую топку производить утром или сразу по приезду
4. Во время первой топки открыть двери и форточки для проветривания
5. Разжигать огонь как можно ближе к дымоходу или сжечь газету в самом дымоходе (для его скорейшего обогрева)
6. Не заваливать первую топку топливом (от этого гаснет огонь и больше дыма)
7. Закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную (чтобы дым «искал» дымоход и не шёл в комнаты).
8. После первой растопки дать печи «отдохнуть»: дать прогореть дровам, разогреться дымоходу, немного остыть — и не заваливать дровами!
9. При второй растопке, проветрив помещения, закрыть окна и двери, можно топить «по-нормальному»: с нормальным расходом дров, с отркытой поддумавльной дверцей, но не усердствуя естественно
10. Перед сном ВОВРЕМЯ закрыть задвижку и поддувальную дверцу (чтобы тепло в трубу не уходило, но при этом угарный газ не шёл в комнаты) — это собственно основной момент.
Определяют просто — дрова прогорели, угли не пыхают красным огнём.
Если боитесь — выгребите угли в ведро и выставите за дверь, а печь закройте.
как то так
Если печь и дымоход более чем сырые — какие проблемы могут ждать?
Тяги скоко угодно, дымоход чист, труба не обрушена и выше конька, а дым опрокидывает — в чем причина?
quote: Originally posted by DimaRun:
А выдержит ли печь топку каменным углем и какие тут могут быть нюансы?
Нюанс один — надо хорошо разогреть печь дровами (см. выше) и аккуратно засыпать углём, чтобы он разжёгся. Если огонь погаснет — повторить до возгорания угля
quote: Originally posted by DimaRun:
даже так!? а в чем физика процесса?
Физика тут одна — люди приехав с улицы, не осмотрев печь и дымоход, начинают заваливать печь дровами, углём и т.д.
В результате:
— Задымление и отравление дымом же
— Резкий перегрев, перекаливание печи, в результате которого происходит разрушение печи, вплоть до обвала в груду кирпичей. Печь — это НЕ СТАЛЬ.
— Взрыв, при плохой тяги дымохода
quote: Originally posted by DimaRun:
ещё вопросики:
а дым опрокидывает — в чем причина?
Что имеете ввиду? Дым выходя из трубы не поднимается дальше вверх и по ветру, а как бы «падает» вниз ниже трубы? Такую картину наблюдаю у соседа из банной печи. Замечу, что она у него кирпичная и дымоход тоже. Топит он её пол дня какой то гадостью, дым чёрный, едкий, дёготный. Может брикетами покупными топит или комелем. Так вот стелится он по всему двору, как-будто тяжёлый и нам, соседям, достаётся прилично. Поорёшь на него, смотришь — сизый повалил, значит берёзку подкинул.
А причины, на мой взгляд, разные могут быть: плохая тяга, короткий или забитый дымоход, само топливо, расположение строения.
когда от института ездил в колхоз, топил там печку-голландку мелким и сырым каменным углем, который в колхозе же и воровали мы. ничего страшного. я специально осматривал печку до и после, все нормально. только понемного подкидывать нужно, без фанатизма, горит даже без колосниковой решетки, помешивать только нужно правильно, навык приходит быстро.
еще иногда топлю печку всякой дрянью, например, опавшими березовыми листьями. набиваю сразу много, заслонки прикрываю, чтобы тяга была минимальная, и оно там очень долго тлеет. удобно и экономично. вопрос, чем это чревато? на всякий случай после такого прожигаю нормальными дровами, но понимания всех подводных камней процесса у меня нет.
еще бывает такое: приехал зимой на дачу, не топится печка, труба забита снегом и льдом. грел ту часть заслонки, за которую руками хватаются, грел электроплиткой, долго и мучительно, получилось растопить пробку.
и еще очень полезно дымоходы кирпичные побелить мелом или жидкоразведенной светлой глиной, даже в полумраке чердака хорошо видно будет, есть ли трещины.
quote: Originally posted by hunterDLL:
с сажей отлично осиновые дрова справляются если что. Можно даже сырые на угли не прогоревшие ложить
quote: Originally posted by m_mbembe:
полезно дымоходы кирпичные побелить мелом
Хорошая идея! Но, как правило, достаточно подняться на чердак и понять всё ли в порядке по запаху, если конечно там сквозняк из всех щелей не гуляет.
quote: Originally posted by Gurian II:
Выдержит:
— Печь с топливником, выложенным огнеупорным кирпичём или шамотом.
(Он отличается по цвету от красного киирпича — обычно жёлто-розовый или жёлто-белый).
шамотный кирпич проще и надежнее различать по его структуре, чем по цвету.
Он как-бы из мелких комочков.
Печку прожигаю всегда целиком, т.е. углей минимум, потом закрываю вьюшки.
Масса большая, все не выдует. Да и спокойнее так.
Угарный газ, может и не сказаться сразу.
Последствия для организма могут наступить в течении ПЯТИ лет.
То есть прихватить инфаркт, инсульт и прочие приятности, вероятность велика после казалось-бы легкого отравления.
Перед растопкой в начале сезона на даче, я выходя из дома (до дачи 30-50мин) хаваю таблетку Ацизола. Для того чтобы потом бошка не болела
Вреда ни какого, а на 2-2,5 часа от угара застрахован.
Да, сделать это можно два раза в сутки, не более.
Теперь по протопке любой печи.
Есть такой показатель эффективности горения как «коэффициент избытка воздуха». От него напрямую зависит КПД.
Если кратко, то это количество воздуха, которое лишнее для горения.
А поскольку воздух на горение идет холодный, то чем больше его избыток, тем больше вам нужно дров.
Так что накидывать полную топку и кочегарить печку смысла нет.
Эффективность данного действа сомнительная по сравнению с последствиями.
Соответственно не надо открывать вьюшку на полный мах, смысла нет.
Я делаю так. Прикрываю вьюшку пока дым не пойдет в дом. Потом слегка приоткрываю её. Всё опытным путем, но дров уходит меньше.
А соответственно и бегать за ними в лес реже
quote: Последствия для организма могут наступить в течении ПЯТИ лет.
quote: даже так!? а в чем физика процесса
quote: Если печь и дымоход более чем сырые — какие проблемы могут ждать?
Тяги скоко угодно, дымоход чист, труба не обрушена и выше конька, а дым опрокидывает — в чем причина
quote: Физика тут одна — люди приехав с улицы, не осмотрев печь и дымоход, начинают заваливать печь дровами, углём и т.д.
В результате:
— Задымление и отравление дымом же
— Резкий перегрев, перекаливание печи, в результате которого происходит разрушение печи, вплоть до обвала в груду кирпичей. Печь — это НЕ СТАЛЬ.
— Взрыв, при плохой тяги дымохода
Основной момент вовремя закрыть печь, да и щас заменил я растопку «смолявкой» на лоскут тряпки смоченной маслом м8 и потом отжатой. Дрова берёзовые как и у всех. Два года пришлось прожить в деревне, тут основной момент вовремя закрыть печку, остальное не суть ну и подмазывать глиной, смотреть за трубой, в одном из первых постов всё расписано. . Недавно «русскую печь разобрал, так она была из кирпича которому 300 лет, топка шамотным выложена, а пустота под лежанкой речным песком была засыпана. Кирпич тот из разрушенного монастыря на лодке, через речку перекочевал для кладки печи, ещё лет 60 назад)).
Ну вот. Уже гораздо ближе к теме.
А год-полтора назад в палате бытовало «а фигли там. приехал-растопил-живи»))
С сажей в дымоходах хорошо справляются и картофельные очистки тоже.
Солёные — ещё лучше.
Помогает и шелуха лука-чеснока.
Но это не заменяет ежегодного печного ТО. Чистить по всем правилам всё равно надо, но гемора (и золы!) заметно меньше.
quote: Originally posted by Falcon 7.62:
Когда остаются мелкие угольки, лучше не ждать их прогорания, а выгрести их на металлический совок и выбросить.
При топке КИРПИЧНОЙ печи давно уже взял за правило: протопить печь, выгрести угольки и наглухо закрыть задвижку. Тепло дает нагретая печь, а не угольки в топке. Пока они прогорят, тепла в трубу вылетит значительно больше, чем дадут эти угольки.
К тому-же, если топишь допоздна, то как правило, засыпаешь с этими недогоревшими угольками в топке, при открытой задвижке и тепла в трубу за ночь улетает вагон и маленькая тележка.
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ печью конечно по другому, т.к. тепло она отдает пока в топке что-то горит.
А в кирпичной печи, для лучшего сохранения тепла после топки, я-бы предусмотрел не одну, а две задвижки, можно сделать их независимыми, а можно запараллелить, сделав одну ручку на двоих.
«тогда объясни мне почему железо раскаляют докрасна на углях, а не в пламени дерева?
и почему костер начинает жарить, когда именно угли появляются?»
— Давайте договоримся, что советы дают только те, кто хоть раз самостоятельно топил печь, а теоретики мотают на ус.
у меня например в печи принцип простой, дровами фиг прогреешь, если конечно по полкуба в день не сжигать, так как калории в дымоход улетают, это при наличии двух загибов и борова, а угли при закрытой задвижке прогревают её через полчаса ,при чём хватает семи поленьев на поддержание комфортной температуры в течении 18 часов, и золу не убираю часто, так как в ней угли дольше остывают,в общем с утра протапливаю небольшим количетвом мелочи, дабы побыстрее, а вечером нормальными уже.
У меня в комнате тоже простая, круглая, кирпичная в жестяном кожухе, в обиходе их «голланками» называют. Чтобы в зимний период ее хорошо прогреть на ночь, надо топить около 6 часов.
Как в любом деревенском доме есть и русская, но я ею не пользуюсь, т.к. в деревне бываю наездами, поэтому основной печкой является конечно металлическая буржуйка-экономка (с дымооборотом), которая эффективно отапливает дом и днем и ночью.
Фотки сделаны после покупки дома, перед началом ремонта.
quote: Originally posted by avtor-1:
При топке КИРПИЧНОЙ печи давно уже взял за правило: протопить печь, выгрести угольки и наглухо закрыть задвижку. Тепло дает нагретая печь, а не угольки в топке. Пока они прогорят, тепла в трубу вылетит значительно больше, чем дадут эти угольки.
от неча делать,графомания называется
Да не бред. Он же расписал почему так делает — спать хотца сильна, где пятнасать минут часом оборачиваются.
quote: Originally posted by avtor-1:
При топке КИРПИЧНОЙ печи давно уже взял за правило: протопить печь, выгрести угольки и наглухо закрыть задвижку. Тепло дает нагретая печь, а не угольки в топке. Пока они прогорят, тепла в трубу вылетит значительно больше, чем дадут эти угольки.
К тому-же, если топишь допоздна, то как правило, засыпаешь с этими недогоревшими угольками в топке, при открытой задвижке и тепла в трубу за ночь улетает вагон и маленькая тележка.
С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ печью конечно по другому, т.к. тепло она отдает пока в топке что-то горит.А в кирпичной печи, для лучшего сохранения тепла после топки, я-бы предусмотрел не одну, а две задвижки, можно сделать их независимыми, а можно запараллелить, сделав одну ручку на двоих.
quote: Вреда ни какого, а на 2-2,5 часа от угара застрахован.
quote: с сажей отлично осиновые дрова справляются если что.
Кто боица угореть грейтеся у батареи центрального отопления.
Вобщём слухайте сюда
Перед последней закладкой выбираем одинаковые полешки. Прогорают они, если нет сучков с руку, одинаково. Конструкция топки тоже свою роль играет.
Вобщем прогорели вроде как, открываем дверцу, жаром едальник обдало, угли в топке плавают в жаре. Подмечаем синие всполыхи язычков пламени — это и есь угар. Чтобы не ждать и не дождаться — разбиваем угли кочергой и рассыпаем по всему поду. Дверца открыта.
Как только угли покроются золой — потускнеют — если нет синих язычков — перемешиваем угли ещё раз и дожидаемся золы на них. Пришло время закрывать вьюшку.
Тут какая хрень могет быть — если топил сильно сухой елкой то может и печка издой пойти потому что весь накопленный жар пойдёт в каждый кирпичик. Тут оно только на глаз надо.
Конечно печка не развалится просто потрескается нахрен работы тебе прибавит.Пысы: если все же по недогляду остались головешки рядом с нормальными углями проще их выкинуть соседу в борщ.
Или например, угли полны синих всполохов — разбить их и сгрести в кучу на колосник, дверцу прикрыть. Через пять-десьять минут снова разбить и отгрести их с колосника.
Добивается того что бы весь угар выгорел, остались только переливающиеся угли.
Долбаный Гуго задолбал редактировать мои месиджи.Вообще топка печи, что русской, что голланки, что буржуйки
это ну если не наука то исскуство точно.
И на ганзе где постов не читают (С) научится грамотно топить точно не получится. Это опыт нужен.
Вот по топке русско печиquote: Перед последней закладкой выбираем одинаковые полешки. Прогорают они, если нет сучков с руку, одинаково.
А например при топке бурельяна или других печей длительного горения, буржуйки например, в конце топки, перед сном, лучше всего взять неколотый чурбачок тот который сушняк, ну дерево на корню высохло.
Если в топку войдет несколько два-три хорошо и прикрыть до минимума потдувало. Будет долго гореть.quote: Вообще топка печи, что русской, что голланки, что буржуйки
это ну если не наука то исскуство точно.quote: Местные в основном угорают в банях,но много реже.
Угорают или сгорает баня, почему и строят баню на дальнем конце участка. Все по пьяной лавочке
Один раз увидеть и самому спробовать — посмеются потом над темой.
quote: Originally posted by DimaRun:
В разных ситуациях, при пользовании дровяной печью в брошенных домах, возможно возникновения всеразличных коллизий: а существуют ли общие правила эксплуатации, да такие, шоб не надымить в , не угореть ненароком под утро и внимания не привлекать лишнегоПродукты горения обычно явно и далеко воняют. Так что совсем скрыть не реально.
Чет сложно все. Может заслонку на ночь полностью не закрывать да и все?
quote: Originally posted by Vadim14:
Продукты горения обычно явно и далеко воняют.
можно отапливаться и готовить на древесном угле. Тогда никакой вони не будет.
Но для начала придётся заготовить этот уголь.
называется такое по-японски 炬燵 ( Котацу ) раньше называлось ирори ( 囲炉裏 ),
по-ирански корсиquote: Originally posted by Nikolay_K:
можно отапливаться и готовить на древесном угле.
Чуть не в тему
У меня буржуйка, длительного горения, хочу в гараж поставить. Бензина там сейчас нет, типа мастерской. Можно ли трубу вывести в вентиляцию? Она под потолком, но ниже крыши, в стене, небольшой горизонтальный проход с «дырявым» кирпичом в конце. Или низянивкоемслучае?
Не хочется крышу дырявить, гараж не мой. Света там нет, электричеством не обогреешься.quote: Originally posted by VK3542:
Можно ли трубу вывести в вентиляцию?
Нет. Так как сильно рискуете подпалить гараж или как минимум испортить вентиляцию.
У печки в трубе температура может подниматься до 800 градусов, при такой температуре разрушаются многие материалы
и воспламеняется то, что находится рядом.Обычная оцинкованная жесть прогарает до дыр очень быстро.
Там штукатурка.. и кирпич, больше никаких материалов. Начнёт осыпаться?
Хотел замазать глиняно-песчаным раствором. Может, если без фанатизма топить,пойдёт на одну зиму?quote: Originally posted by VK3542:
Там штукатурка.. и кирпич, больше никаких материалов. Начнёт осыпаться?
quote: Originally posted by VK3542:
Хотел замазать глиняно-песчаным раствором.
низя. не расчитан он на такую температуру.
Надо другой раствор, на основе шамотовой муки, называется мертель шамотный.
И по-хорошему надо продуманно обустраивать проход через кладку, так как когда начнут трескаться и сыпаться кирпичи будет очень неприятно.
Там кроме действия температуры будут ещё перепады влажности и расширение от нагревания. Поэтому делают метал. сендвич + насыпной огнеупорный теплоизолятор типа вермикулита или керамзита.
quote: Originally posted by Nikolay_K:
Нет. Так как сильно рискуете подпалить гараж или как минимум испортить вентиляцию.У печки в трубе температура может подниматься до 800 градусов, при такой температуре разрушаются многие материалы
и воспламеняется то, что находится рядом.Обычная оцинкованная жесть прогарает до дыр очень быстро.
Это похоже сильно зависит от топлива и режима горения. Сейчас зимую в самодельной стальной землянке и отопительная печь — проф бутаков студент. Для определенной стабилизации температуры обложена 100 шт кирпичей печных (на гравитации без раствора). Труба — около 4 м, однослойный нержав. Выведена через конек кровли землянки без особой теплоизоляции (хотя сама кровля это почти сплошной огнеупор — сталь, минвата, доломитовый отсев).
Так вот пару недель назад заклеил стыки алюминиевой клейколентой чтобы туда меньше подсасывало теплого воздуха из обитаемого объема. Официальная температура эксплуатации этой ленты — около 120 градусов вроде и все. В результате при типовых протопках обгорел клей только на первом стыке в 1 м от печи (пришлось подмотать снаружи вязальной проволокой). Через метр уже чуть отклеился и еще выше вообще без изменений. И это просто прямая вертикальная труба диаметром 120 мм. Без замедлителей газов. А всеравно остывает на почти сотни градусов на длине около метра. При первой протопке дровами когда сталь печи и нижних труб раскалялась до красна — тоже видно как быстро падает температура каления дымохода по высоте.
По топливу результат такой — самую высокую мощность (и температуру) дают доски-дрова, прогорают при среднем режиме поддува где-то за полчаса-час. Средние по мощности и имхо самые удобные — древесные топливные брикеты (прессованые опилки), прогорают около 2..3 часа. Вот с ними уже обычно нет заметного красного каления даже самой печи. Труба нагревается мало. Самые маломощные и долгогорящие — торфяные брикеты. Тлеют до 6..10+ часов при том же режиме поддува, но дают много золы и маловато мощности отопления. Их продавцы как раз рекомендуют для отопления всяких мастерских и др. Но если их часто шуровать — можно поднять мощщу горения заметно.
Печь стоит на полу и поддувало у самого пола — обычно приоткрыто с щелью около 1..3 мм. У пола землянки самый холодный воздух и имхо теплопотери от вентиляции через поддувало печи достаточно малы. А вот если подача воздуха на высоте около 1 м — там потери побольше и надо закрывать плотнее. Когда прибываю на ночевку — затапливаю печь и ложусь спать. Для символического контроля угарного газа рядом с печью и кроватью валяется китайский датчик и пищалкой на 2..3 батарейках. Батареек хватает весьма надолго. За около 3 месяца топки печи в сезоне зимы 13-14 г срабатывания датчика отсутствуют и показания выше 0 бывают редко. И всегда ниже порога срабатывания. Даже когда в стыке выхлопа с печью была дырка около 1х1 мм или чуть больше через которую огонь видно. В трубу все хорошо вытягивает.
Из единственной заметной аварии при начале эксплуатации печи — попробовали перевести в режим «длительного горения» на дровах сильно закрыв поддувало. В результате дрова долго тлели-затухали и трубу залило конденсатом-дегтем, который протек по стыкам на наружнюю сторону трубы. А мощность горения при этом совсем плохая. В результате теперь для предотвращения просто всегда оставляю открытым поддувало с щелью около 1 мм. Этого хватает даже для высокобитумозных торфяных брикетов чтобы сгорали без проблем.
quote: Originally posted by VK3542:
Хотел замазать глиняно-песчаным раствором. Может, если без фанатизма топить,пойдёт на одну зиму?Сильно зависит от чем и как топить. Проход металической трубы через кирпичную стену имхо лучше заткнуть плотно минватой (по возможности большой плотности) и прикрыть жестью. Иначе от шевеления трубы при нагреве и охлаждении раствор может сильно посыпаться и будет больше щелей. Причем именно в верху отапливаемого объема где горячий воздух и очень хотящий улететь вверх наружу через щели.
quote: Originally posted by chateau:
Вот так бывает, а чтобы печка массой 300 кг, а то и поболее, из обоженной глины нагрелась моментально и от этого разрушилась, эт сколько энергии ей передать надо одномоментно?300 кг это смешные меньше 100 кирпичей которые даже плохо видно куда они сложены. У терпимой по теплоемкости печи для постоянного отопления масса около 1 т и более. Печка может рушиться если она в очень плохом уже состоянии — например свод еле держится. Кирпич печной прогревается очень долго (у него достаточно плохая теплопроводность) — 10 см толщины кирпича прогреваются до теплого состояния где-то с сотен градусов примерно за 1.5..2 часа. Поэтому при резкой подаче теплоэнергии на кирпич — у него сильно раскаляется поверхность и возникают тепловые напряжения от которых он просто постепенно с поверхности выкрашивается.
quote: Originally posted by DimaRun:
а существуют ли общие правила эксплуатации, да такие, шоб не надымитьДля этого после розжига и до существенного прогорания (до углей, выгорания летучих-дымящих) надо держать дверцу топливника закрытой. Мощщу горения регулировать поддувалом. Имхо очень помогает если в дверце есть стеклянное окно — виден режим горения чтобы реже открывать дверцу когда в топке полно дыма. В идеале имхо полезна возможность шуровки без открытия дверцы топливника чтобы когда плохо разгорелась какая-то мало удачная закладка можно было прочистить колосник без напускания дыма в отапливаемый объем. Чтобы уменьшить вероятность такой ситуации — лучше перед каждой закладкой топлива меньше лениться прочищать колосник от золы по максимуму.
Время прогорания до углей сильно зависит от топлива и заметно от режима горения (поддува) — для мелких сухих дров в горячей печке это может быть от единиц минут, а для торфяных брикетов и низкокачественных углей — до единиц часов. Ну и режим минимальной мощности горения надо выставлять чтобы закладка прогорала до углей вся, иначе в особо плохих случаях может начаться долгое тление с дымом на часы. Но т.к. по слухам кпд печи максимальный при больших мощностях горения, то всякие режимы «длительного горения» мало кому и когда требуются.
Частично текущее количество дыма в топке без окна можно оценить по виду газов из трубы, но для этого нужно обычно или выходить наружу или приспосабливать систему наблюдения от зеркала до видеокамерного канала с подсветкой для ночи.quote: Originally posted by AlexandrDok:
НЕТ страховки от СО
quote: Originally posted by n114b:
Сейчас зимую в самодельной стальной землянке
И, вообще, стальная землянка — вымораживает)
Контейнер зарыл, штоле?случаи разные бывают. если бы всё было так красиво, то пожарники жрали бы эти таблетки и лезли в пекло. но они как-то предпочитают изолирующие противогазы.
При больших концентрациях не то, что таблетки, даже фильтрующие противогазы не спасают.
Те, кому не наплевать на своё здоровье даже в банях держат датчики СО.
Стоят они гораздо дешевле, чем похороны.quote: Originally posted by Русич:
кккоолллотттуннн жжже.И, вообще, стальная землянка — вымораживает)
Контейнер зарыл, штоле?Сначала была мысля купить два дома-контейнера чтобы сделать типа 5х6 м обитаемое сооружение быстро. Но потом посмотрел как их собирают и решил сделать сам бо тогда уже появилась своя земля и принцип мобильности стал мал важен. У контейнера есть проблема обычная — у него несущий стальной каркас снаружи, а утепление изнутри. При этом и пара тон стали пропадает из теплоциклирования на каждый 6 м контейнер и нутряной объем малый. В результате поставил стальной несущий каркас из профлиста и его снаружи обсыпал и потом утеплил. Теперь тонна стали + около 10 т обсыпки участвуют в термоциклировании при топке печи и из-за принципа землянки температура даже при прекращении протапливания падает при наружней около -5..-7 среднесуточной только до около +8 — среднегодовой температуры грунта в этом регионе. Это считаю важным если например хозяин поймал пулю или картечи в тушку и ему надо отлежаться месяц или больше зимой и топить нет возможности. Так можно хоть в летнем спальнике валяться сколько требуется без замерзания и только влажность будет постепенно расти.
quote: Originally posted by Шухер:
Добивается того что бы весь угар выгорел, остались только переливающиеся угли.Вот это самое опасное заблуждение, пока есть угли, есть шанс угореть
quote: Originally posted by n114b:
Это считаю важным если например хозяин поймал пулю или картечи в тушку и ему надо отлежаться месяц или больше зимой и топить нет возможности.
Если поймал пулю, то в одиночку едва ли выживет. И никакая печка и никакое тепло уже не поможет.
quote: Originally posted by Kosoi:
Вот это самое опасное заблуждение, пока есть угли, есть шанс угореть
Как только угли перестанут переливаться и начнут светить тускло и стабильно — тогда я закрываю задвижки. Так и топлю, вроде живая.
Позволю себе вставить свои 5 копеек.
Поскольку имею опыт обращения с печками с рождения и до сих пор (родители живут в селе).
Во первых из толкового на данной теме высказалось буквально человек 5, из них по моему Шухер наиболее грамотно описал тему.
Так вот. Первое что хочу сказать: ТС указал очень конкретную ситуацию: эксплуатация печки в заброшенном доме (то есть надо понимать, что печь не топили как минимум пару тройку лет), на что мало кто обратил внимание. И по возможности малозаметная топка данного устройства.
Далее: печи в старых домах в основном делятся на такие типы: русская печка (у нас в Украине ее называют просто «пiч») и печь голландка (в Украине ее называют по разному — у меня на Черниговщине называют «грУба»). Еще есть буржуйки, но поскольку я их не юзал, говорить не буду.
Итак, по первому типу печей: представляют собой устройство с одним отверстием на вход и выход дыма, который над входом поднимается вверх по колодцам. При первой протопке такого устройства лучше всего сразу посмотреть ее состояние — убрать все тряпки на лежанке, нет ли трещин, если нет, то можно приступать к осмотру состояния заслонок. Во многих печах есть дверки, за которыми находятся закрываемые изнутри колодцы — обычно они крепко в саже. Смотрим закрыт ли колодец, открываем, зажигаем спичку и смотрим есть ли тяга вверх, если нет, не страшно, возможно сверху нападало снега, или забило сажей. Далее следует осмотреть чердак на предмет состояния борова — если есть большие трещины — лучше их залепить глиной сразу. ну и попытаться найти выемные кирпичи, для чистки колодцев и открыть их для осмотра и выгребания сажи. В общем работы на светловой день хватит — как раз чтоб к началу темного времени суток можно было приступить к отоплению.
Растопка русской печи — тоже процедура не самая простая, особенно если ее долго не топили. Вполне возможно что первые полчаса будете глотать дым, матеря всех и вся, потому старайтесь выбрать для растопки что-то из обычных дров а не остатки советской дсп-шной мебели, которая при горении чего только не выделяет. Начинайте растопку из небольшого количества дров — буквально 3-4 небольших поленца, часто в печках используют так называемые «санки» — это такое железное устройство напоминающее сани, в которое складывают дрова, и потом на полозьях затаскивают внутрь. Затаскивают или кочергой или «рогачем» (не знаю как оно на русском, но такой ухват, для чугунков. Перед растопкой уберите все тряпки с лежанки ибо если там будут трещины — то огонь может их зажечь. Сразу загружать много дров не рекомендую, ибо при конкретно забитом дымоходе дыма с них будет уйма. Также при начале горения и где-то час-два печь начнет сильно испарять воду, поскольку если она долго не топилась, то влаги глина и прочие материалы набрали очень даже хорошо, так что надо запастись терпением и проветрить помещение пару раз, лучше всего держать окно открытым пару часов. После начала хорошей тяги — если дым четко идет вверх, можно подкидывать дров, только учитывать тот факт, что русская печка не нагревает помещение сразу, это не буржуйка. Она работает за счет массы. Поэтому если в хате даже чуть выше нуля но в печи прогорела вторая вязанка дров — лучше прекратить эту растопку и выгребать угли из очага. Потом можно закрывать заслонки и лезть на печь грется — вы будете приятно удивлены тем, как в довольно холодном помещении (когда в углах будет замерзать вода в ведре) можно хорошо погреть бока и не замерзнуть. Русская печь держит температуру пару дней, так что спать можно еще один день даже без повторной растопки.
Теперь о печках голландках. Их используют не только для обогрева а и для приготовлении пищи на плитах (очень часто они имеют съемные кольца — для ускорения процесса закипания.
Значит предварительные действия аналогичные — найти ВСЕ выдвижные заслонки и дверцы, которые могут скрывать открывающиеся лючки для колодцев. Начинать топить чем-то малотоксичным, быть готовым к тому, что поначалу гореть будет архискверно, пока прогреется хоть чуть-чуть и пока горячий воздух не найдет хорошую тягу (если не сильно залепило сажей дымоход).
Начинать топить малым количеством дров, основную дверку при этом лучше закрыть, открыв поддувало (маленькая дверка под дверкой для загрузки дров). При этом из поддувала лучше выгрести все, что там могло остаться после последних юзаний. После начала хорошего горения когда дым начинает идти туда куда ему положено а не в избу, можно поддувало прикрывать для более экономного использования дров. Данный тип печек гораздо быстрее прогревает помещение нежели русская печка, зато не так долго держит тепло. При очень низкой температуре на улице будьте готовы вставать ночью для еще одной растопки если есть необходимость поддержания тепла в доме. Угли лучше всего в топке не держать а вынести на улицу, потому как для неопытного человека угореть очень просто, лучше перестраховаться. После выноса углей можно закрывать заслонки — теплая печка должна довольно долго держать тепло.
В обеих случаях первый раз топить надо не очень сильно (не «до красна»)ибо печь потрескается очень быстро и выйдет из строя. Лучше всего пускай чуть погорит, чуть согрется и переночевать как есть, на второй день, когда печь станет более сухой, протопить более сильно. и так далее за пару тройку итераций довести дом до «жилого состояния» если необходимо обосноваться на некоторое время.
Почему опасно разными химсоставами чистить — дело в том, что при возгорании мешких частиц сажи происходит что-то похожее на дефлаграцию — быстрое возгорание мелкодисперсных частиц с большим расширением занимаемого объема, но на дозвуковых скоростях — у многих в моем селе дверки в грубах вылетали на раз два когда пытались всякими бензинами — растворителями почистить (но у некоторых получалось и почистить, но на это дело надо ювелирная точность в выборе количества и месте расположения).
Короче, если хочется согрется в заброшенном доме, будьте готовы к тому, что придется поработать трубочистом и быть вымазанынм как черт (новичкам это очень непросто). Ну и в доме при неправильных телодвижениях будет как в кузнице .
Или надеятся на удачу и растапливать «как есть» в надежде что если не в этой избе то в следующей будет хорошая, годная печка.
Днем кстати растопить печь так, чтоб не было видно из соседнего дома, нереально, все равно какими дровами не топи, а будет видно (кстати и на нюх тоже будет слышно, так что укрыться можно разве что от далеко расположенных участков. Ибо запах растапливаемой печи мало кто перепутает с чем либо иным. Разве что от погони городских гопников можно сныкаться, так как там обычно люди малознакомые с сельскими реалиями и без нюхового аппарата. Ну или если очень высокое давление, что дым летит четко вверх и безветренная погода, тогда может как-то можно замаскироваться. При переменном ветре и низком давлении хоть в полночь начните топить — любой вышедший на улицу покурить сосед вас тут же просечет.
В общем как то так.
Прошу прощения за много букАвОпытные люди подскажите по дровяной печке , отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей и это все течет вниз ? И как с этим бороться ? В этом году ради эксперимента пригласил трубочиста , вроде все прочистил , но когда начал топить — тяги нет . Оказалось перед последним коленом трубы ворс с щетки трубочиста наглухо забил трубу и еще и сверху сажей присыпало пробку . Я все это дело пробил , прочистил , тяга пошла , но теперь конденсат вперемешку с сажей течет.
Печь голландка , в прошлом году тяга так себе, топил всю зиму , но ничего не текло . А тут прочистил и потекло .
труба у вас не прогревается. конденсат в ней скапливается. возможно ей надо просохнуть.
мала температура сгорания.
И (или) холодная трубаquote: Originally posted by Русич:
мала температура сгорания.
И (или) холодная трубаТо есть температуру ( скорость) сгорания можно поднять приоткрыв заслонку.
А труба по идее должна прогреться через 2-3-5 часов и все должно пройти. Но не проходит .ядерщик, толково.
Но не пугайте людев)
Я когда заселялся в именно нетопленную пару лет избу, основной маетой было выгрести отовсюду мышиные гнезда.
А Русская и голландка затопились без проблем и угара, даром что сложены были после войны сразу.
Единственное — переложил часть стенки голландки (четверть кирпича было, экономили), да трубу боковую подмазал.
Потом год жили-не-тужили.
Ах, как здорово кашель лечить на Русской,мм)А если заслонку приоткрывать более чем на 5-10 мм. примерно , начинает дымить через наборные круги для варки сверху .
quote: Originally posted by Русич:
ядерщик, толково.
Но не пугайте людев)
Я когда заселялся в именно нетопленную пару лет избу, основной маетой было выгрести отовсюду мышиные гнезда.
quote: Originally posted by Русич:
А Русская и голландка затопились без проблем и угара, даром что сложены были после войны сразу.
Единственное — переложил часть стенки голландки (четверть кирпича было, экономили), да трубу боковую подмазал.
Потом год жили-не-тужили.
Ах, как здорово кашель лечить на Русской,мм)quote: Originally posted by yadershchik:
очень часто они имеют съемные кольца — для ускорения процесса закипания
quote: Originally posted by yadershchik:
Это не европейские камины, где 90% тепла улетало в прямоток.
Электрогенерирующая дровяная
отопительно-варочная печь ‘Индигирка’
http://www.termofor.ru/prod1.php? >Индигирку обсуждали. Дорогая, недостаточно мощная для большинства помещений. И, говорят, термоэлементы можно перегреть по неосторожности.
Однако, с момента обсуждения цена понизилась, а вырабатываемая электрическая мощность повысилась до 60 ВТ.
quote: Индигирку обсуждали. Дорогая, недостаточно мощная для большинства помещений. И, говорят, термоэлементы можно перегреть по неосторожности.
Однако, с момента обсуждения цена понизилась, а вырабатываемая электрическая мощность повысилась до 60 ВТ.
Буду иметь ввиду. А то я от своей собралась избавляться и эту покупать..
quote: ытные люди подскажите по дровяной печке , отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей и это все течет вниз ? И как с этим бороться ? В этом году ради эксперимента пригласил трубочиста , вроде все прочистил , но когда начал топить — тяги нет . Оказалось перед последним коленом трубы ворс с щетки трубочиста наглухо забил трубу и еще и сверху сажей присыпало пробку . Я все это дело пробил , прочистил , тяга пошла , но теперь конденсат вперемешку с сажей течет.
Печь голландка , в прошлом году тяга так себе, топил всю зиму , но ничего не текло . А тут прочистил и потеклоquote: Originally posted by Шухер:
Куда течёт и откуда?
Труба прямая что ли?
Чем отапливаем?
Фото печи бы и проблемные местаТечет из стыка трубы , там где дымоход чугунный переходит в кирпичный и из отверстия для чистки . То есть влага скапливается в прямом, последнем участке трубы .Ближе к печи труба не прямая , есть колена , но они чугунные так что если там влага и есть , она обратно в топку уходит . Фото ничего не скажет — трубы все равно в стенах .Топим дубовыми дровами .
Понял.
Узкий дымоход обычное дело.
Дым горячий проходя по холодной трубе узкой выдаёт на гора конденсат с сажей.
Это проблема буржуек но не годландки.
У меня была голандка кабан на чердаке метра полтора, труба в полтора кирпича чистого места — давало сухую сажу на стенках , чистил раз в три года и то только кабан (боров).Надо расширять проход трубы для большей вентиляции дыма.
Понятно , спасибо. А если увеличить высоту трубы ? По идее тяга должна улучшиться ?
quote: Originally posted by AOVI:
А если заслонку приоткрывать более чем на 5-10 мм. примерно , начинает дымить через наборные круги для варки сверху .Возможно дымоход после чисток-ремонта сильно ухудшил герметичность и где-то подсасывается слишком много холодного воздуха. Тяга упала и после места смешения с холодным температура еще в дымоходе упала ниже точки росы.
quote: Ах, как здорово кашель лечить на Русской,мм)
А про лечение воспаления легких на печке — это да, проходит и бронхит и трахеит, наши предки знали толк в отопительных устройствах
А урожай например бобовых высушить, а верхнюю одежду, обувь высушить.
От этого здоровье не меньше зависит.
Дед расказывал на печи все сушили и овощи и грибы и травы, да много всего.
Из моркови чипсы делали, детям ламоство, паренки называются, долгими зимними вечерами что погрызть.
Все она русская печь, буржуйка и голланка это не то.
Единственный недостаток русской печи занимает четверть площади избы.
По этому у многих было две избы летняя, большой площадью с маленькой печью на три сезона, весна, лето, осень.
И зимняя изба с полноценной русской печью, в которой всю зиму в тесноте кантовались.
Дров опять таки же экономия, попробуй без бензопилы и без техники дров навали, навози и наколи чтоб отопить огромную избу.
В в морозы -40 много дров улетает.quote: Originally posted by AOVI:
. А если увеличить высоту трубы ? По идее тяга должна улучшиться ?
По фото снаружи нихрена не видно , труба спрятана под фальшстеной , только дверцы есть для чистки . Попытаюсь может нарисовать )
Тяга слабая , труба под конек . Диаметр той трубы что от печи отходит примерно 140 мм. На крыше такая же. Колена 3. Топка 60 на 40 см. Вечером нарисую.Это не голандка а комелек охотницкий ))
Да , я написал там что голандка , но по инету полазил , это не голандка.Не знаю как она называется )
Опытные люди подскажите по дровяной печке , отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей и это все течет вниз ? И как с этим бороться ? В этом году ради эксперимента пригласил трубочиста , вроде все прочистил , но когда начал топить — тяги нет . Оказалось перед последним коленом трубы ворс с щетки трубочиста наглухо забил трубу и еще и сверху сажей присыпало пробку . Я все это дело пробил , прочистил , тяга пошла , но теперь конденсат вперемешку с сажей течет.
Печь голландка , в прошлом году тяга так себе, топил всю зиму , но ничего не текло . А тут прочистил и потекло .Вполне возможно, что в Вашей голландке излишняя площадь дымоходов и дым в трубу попадает с температурой менее 200-т градусов. В печных книгах описано как с этим бороться. Для начала купите дешёвый цифровой тестер с выносным датчиком температуры и промерьте t исходящих газов в тубу. Делать это в УСТАНОВИВШЕМСЯ режиме после нескольких часов топки. После замера будет ясно где проблема, в холодной трубе, или в площади дымоходов.
ЗЫ. При правильной печке труба не засирается годами! В этом году у матери в деревне трубу почистили впервые за 25 лет! Да и то, только потому, что восстанавливали развалившуюся кладку в самом верху. А вот дымоходы чистим регулярно ежегодно.
Спасибо Павел за совет , есть такой термометр в хозяйстве , померяю. Книгу про печи надо купить и почитать )
quote: Originally posted by Pavel_Khl:
отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей и это все течет вниз ?
обычно такое от неполного сгорания, когда продукты возгонки древесины не прогорают полностью до углекислого газа и воды, но улетают в трубу в форме всяких фенолов и поликонденсированных бяк.
лечится отчасти подбором правильного топлива ( хорошо просушенные дрова вместо сырых и т.д. ) сухой бук или хотя бы берёза горят лучше и меньше дают сажи, чем, например сосна
отчасти настройкой тяги и оптимизацией пути по которому движется воздух и пламя,
отчасти переделкой печи ( чем лучше теплоизоляция у зоны активного горения и чем соответственно выше температура в зоне горения, тем меньше таких проблем, тоже и в отношении первых 2-3м дымохода )
quote: Originally posted by Pavel_Khl:
Вполне возможно, что в Вашей голландке излишняя площадь дымоходов и дым в трубу попадает с температурой менее 200-т градусов.
излишняя для того режима в котором топите печь.
quote: Originally posted by AOVI:
Тяга слабая , труба под конек
quote: отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей и это все течет вниз
Дополню.
Чуть больше года назад, по осени 2012 года, стал жаловаться один из покупателей котла Теплан-400М на то, что жаровые трубки зарастают смолой и дегтем менее чем за неделю. Попытка решить ситуацию по телефону оказалась неудачной. Тогда я означил им стоимость моего приезда на один день — они согласились оплатить. По приезду обнаружил миникотельную с нашим котлом, эксплуатируемою персоналом из южных республик (у них то на югах с отоплением и топливом все по другому). Побеседовал, поспрашивал как топят, сказал как надо. На все ушло примерно полчаса. А дальше целый день было совсем нечего делать — поезд из Владимира и билет на него были вечером. Поприсутствовал на чьем то дне рождения, поел настоящего узбекского плова. Иногда заглядывал в миникотельную, но советовать ничего уже не нужно было.
Через неделю позвонил владельцу, спросил — не забился ли котел. Потом еще через неделю позвонил — проверить. По прошествии пару недель позвонил хозяин этого производства, ему потребовалось отопить еще один цех и попросил подготовить подобный котел, только половинной мощности.quote: Опытные люди подскажите по дровяной печке , отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей
quote: Originally posted by SSDD:
Обложите её в полкирпича-кирпич, поможет.
quote: Originally posted by YgorVM:
Камин — мощная вытяжка. Комната, в которой есть камин, при наличии какого-то притока воздуха (типа щелей в дверных и оконных проемах, или межкомнатных вентрешеток), очень сухая. Для влажного климата актуально.Про вытяжку совершенно согласен. А можно поподробнее о механизме осушивания комнаты при влажном воздухе «снаружи»? А то я как-то не совсем понял — как можно высушивать комнату путем выдувания из нее горячего воздуха и «мощного притока воздуха» снаружи. Если снаружи влажный климат.
quote: Originally posted by yadershchik:
А можно поподробнее о механизме осушивания комнаты при влажном воздухе «снаружи»?
quote: Опытные люди подскажите по дровяной печке , отчего образуется в трубе адская смесь конденсата с сажей
quote: Originally posted by YgorVM:
Боюсь, не смогу механизм пояснить. Пример могу, из жизни. НГ справлял на даче, пробыл там около двух недель. Приехал в нетопленый дом, влажность «снаружи» высокая. На летней неутепленной веранде тоже влажно, достал шмотки из шкафа — сырые. Полез в другой шкаф за бумажными полотенцами — дряблые, сырые. Обивка стульев влажная. В комнате, примыкающей к веранде — камин. Там всё сухо — вещи, бумага, мебель, занавески всякие. Тяга в камине хорошая, колдовать с розжигом никогда не нужно, всё разгорается «с одной спички».Про тягу совершенно согласен, тут все как раз понятно. У камина тяга гораздо лучше чем у обычной печки и/или голландки. А вот то что сухо — то я Вам по секрету скажу что у моих родителей пока не было газового отопления — топили либо русскую печку либо голландку — то в хате было тоже сухо. Неважно при какой влажности снаружи. Поставили газовое отопление — два конвектора картина абсолютно аналогичная! (кстати мне многие тогда говорили что конвекторы это плохо, потому как не во всех комнатах стоят, будет отсыревать дальний угол и т.д. — как показала практика — ничего подобного.
Так может тут не в вытяжке вся суть а в том, что отапливаемое помещение так или иначе высушивается? В отличии от неотапливаемого.
А далее уже можно думать о точке росы в стенках, пароводяных барьерах и прочих умных словах, вот только если нет огня/тепла/нагрева, то любое помещение, какую там вытяжку не ставь, будет сырымquote: Originally posted by yadershchik:
я как-то не совсем понял — как можно высушивать комнату путем выдувания из нее горячего воздуха и «мощного притока воздуха» снаружи. Если снаружи влажный климат.
если снаружи +5, а внутри +20 то всё, что нужно сделать — просто нагреть воздух.
Влажность она ведь относительная. И чем выше температура, то выше точка росы.
По той-же причине зимой в хорошо вентилируемых отапливаемых помещениях жутко сухой воздух.
Прикол — ТС спрашивал о том, как использовать дровяную печь в заброшенном доме. У нас разговор плавно ушел к каминам. Интересно какой процент каминов в заброшенных домах по отношению к обычным печкам в РФ и Украине?
quote: Originally posted by yadershchik:
Так может тут не в вытяжке вся суть а в том, что отапливаемое помещение так или иначе высушивается? В отличии от неотапливаемого.
quote: Originally posted by yadershchik:
Прикол — ТС спрашивал о том, как использовать дровяную печь в заброшенном доме. У нас разговор плавно ушел к каминам.
quote: Originally posted by Maksim V:
Лечится очень просто — берём СУХИЕ дрова — закладываем в печку — открываем поддувало и вьюшку на полную — растапливаем печь . Топим минут 30 на «полном горении » — печь должна «гудеть» — после прогрева прикрываем вьюшку и поддувало . Лучше всего не допускать полного остывания печи и топить каждый день.
На остывшей печи придётся вновь прогревать — как первый раз.
Начинать протапливать холодную печь лучше какими-нибудь старыми сухими газетами или сухой мелкой щепой. Они на холодной печи быстрее разгоняют тягу.
Чем суше и мельче топливо — тем быстрее горит и тем больше отдаёт тепла в единицу времени.Про газеты согласен с предыдущим постом. Кстати при плохой тяге дым от газет не такой напряжный как от дров. Да и тушить проще (в случае если дом не топлен очень длительное время).
quote: Чем суше и мельче топливо — тем быстрее горит и тем больше отдаёт тепла в единицу времени
Я так понял что оптимально использование топливных брикетов и древесного угля — и не надымишь и очаг не погубишь
Из интимного опыта: 1. печку заряжаю сразу по окончании топки, когда углей не осталось (т.е., дрова подсыхают в ней автоматом). Причем, сперва боялся класть растопку и «запальную» газету на горячие колосники, а потом понял, что ничего — температура уже ниже, чем требуется для загорания даже бумаги; 2. перед зажиганием холодной печи, очень согласен с вышесказанным, для создания дополнительной тяги надо прогреть дымоход, но сделать это можно проще: в «чистку» (та самая дверка для прочистки, она должна быть на каждом колене дымохода, но в данном случае нужна та, которая находится непосредственно под трубой) кладется скомканная газета, зажигается, чистку закрываете и тут же зажигаете растопку. Только лучше сразу не открывать поддувало и не закрывать топку — немножко порегулировать тягу и, соответственно, разгорание дров степенью открытия дверцы топки, а уж когда хорошо пошло, закрывайте топку и открывайте, причем не шибко сильно, поддувало.
в ЮКорее стали популярны палатки в квартире
пишут что так холодает до +18, а в палатке будет +24-26
на самом деле становлясь на ночевку в вымороженном охот домике, в котором щели. Пришли уже в темноте, а уходить надо утром. Если есть место, ставим внутри палатку и в ней гораздо теплее. А уж с ночевкой в той же палатке снаружи домика и сравнивать нечего. Т.е. палатка в неотапливаем домике гораздо комфортнее чем на морозе за стенами.
хотя изначально температуры что в домике что на природе одинаковы.если надо скрытно переночевать или передневать, то лучше лучины или печки щепотницы прямо в доме, а не топить основную печь. Если есть палатка — то вообще шикарно. Если нет, то можно сделать «халабуду» из покрывал, простыней и тп.
Ещё маленький вопросик — а возможен ли ремонт трещин мокрыми газетами, глиной и пр. в общем что есть под рукой, понятно что морочиться с расшивкой и пескоглиняным раствором на 2-3 ночи нецелесообразно.
спасибо, идея перспективная, но сначала хотелось бы попробывать оживить печку.
DimaRun, мокрыми газетами невозможен — на хорошо топящейся печи мокрые газеты моментально станут сухими и горящими. Глиной возможен, но не очень надолго. Тут два рабочих варианта. 1. «Затирание» — когда просто мокрой тряпкой трещину замазывают, но это больше косметика, тоже не очень надолго. 2. Заготовьте заранее смесь — глина плюс песок (50х50) и держите в какой-то прикрытой посудине. Когда надо, берете нужное количество, добавляете водички (до «сметаны»), тщательно размешиваете-растираете (чтоб без комочков! Плюс можно добавить немножко сухого цемента) и замазываете трещину, предварительно промочив ее вглубь мокрой тряпкой. Смесь втирать поглубже. Можно на горячей печи, но берегите пальцы (можно шпателем)! А потом влажной тряпочкой сверху разглаживаете. А вообще-то щели по швам — признак чересчур энергичной топки.
Если кирпич трескается — это тоже от перетопа. Трещины в кирпиче можно затирать той же смесью, можно тертым кирпичом, но, если не расходится в этом месте, то, по моей скромной имхе, можно вообще не трогать.quote: на хорошо топящейся печи мокрые газеты моментально станут сухими
дай бог конечно, но исходные данные подразумевали не хорошо топящуюуся а нетопленную печь.
мокрые тряпки, газеты позволят отсечь поступление холодного воздуха и стабилизировать тягу на старте и уж когда высохнут и будут готовы гореть. гм.DimaRun, на кой Вам этот геморрой на собственную голову? Уж лучше глиной — просто чаще подмазывать придется. Ежли уж очень зима, а глины-песку не заготовили (вообще, этот расходный материал надо иметь. Как и дрова!) — мать-сырой землей, нужно-то грамм сто, хоть из подпола ковырните, из-под сарая и т.п. Только не торф и не чернозем, конечно. А насчет «стабилизации» и «отсечения» сильно не парьтесь: ежли в Ваши трещины-щели кулак не проходит, а дымоход в принципе нормальный (тяга хорошая) — фатально не повлияет.
DimaRun, пардоньте, я забыл исходный посыл. Тогда так скажу: если не встает вопрос пожарной безопасности или стремительного развала печки, на трещины-щели можно покласть. Но бамажкой. Не заметите, как спалитесь.
Интересны способы немеханической прочистки.
Что камрады скажут про такой способ прочистки от сажи и креозота, как сжигание специального химического состава (в хозмагах продается, иногда в виде «поленьев») ?
Про чистку сжиганием картофельных очисток тут уже писали вродеа как по рабоче-крестьянски прочистить подручными средствами дымоход?
quote: Интересны способы немеханической прочистки.
Пришла печка, забрал. Оказалась легче ожидаемого. Доволен аки слон.
Теперь по весне/осени не буду наматывать на даче много киловатофф на электричестве.quote: Originally posted by SSDD:
quote: смесь — глина плюс песок (50х50)
Комрад, соль вы туда не добавляете?quote: Originally posted by DimaRun:
хотелось бы увидеть фото предмета довольствия!
quote: рецепт с солью и если можно: зачем она там?
тема с древесным углем себя очень не плохо проявила в ходе экспериментов — ни дыма ни копоти — хороший жар.
задачи натопить не стояло, а вот водички литра 3 быстренько вскипятил. пару грелок в случае чего можно заполнить.
продолжаем изыскания.источник