Флоксы – это очень интересные садовые растения, которые с легкостью украсят ваш сад. Они неприхотливы, очень выносливы и при этом яркие и нарядные. Цветут они практически все лето, при этом идеально вписываясь практически в любой интерьер. Сегодня мы рассмотрим особенности их содержания, а также болезни флокса, которые угрожают лишить ваш сад красоты и изящества. Эти нежные, словно кружевные, соцветия всех цветов радуги достаточно хрупкие, поэтому требуют тщательного ухода.
Наверное, ни для кого не секрет, что многие болезни флокса — это последствие неправильно выбранного места или почвы. То есть условия являются неподходящими для жизни и развития растений. Нужно обратить внимание на то, в каких условиях флоксы растут в диких условиях. При этом самый подходящий для них климат – умеренно теплый и влажный. В таких местах почва рыхлая и очень богатая на содержание органических элементов. Таким образом, и в саду необходимо выбирать соответствующие условия: плодородная почва, а также полутень от деревьев или кустарников. Флоксы любят солнышко, но прямые солнечные лучи могут быть для них губительны.
Болезни флокса чаще всего поражают растения в весенний и летний период. То есть именно в это время необходимо проявить максимум внимания к здоровью растений. Давайте определимся, когда лучше всего сажать флоксы. Ограничений по периоду посадки нет никаких, сажать растения можно в течение всего вегетационного периода. Флоксы очень живучие, они легко приживутся даже высаженные в самые жаркие дни, но цвести будут только на следующий день. Если вы оформляете грядку весной, то это можно делать сразу после того, как сошел снег и оттаяла почва. Однако если вы хотите, чтобы растение цвело уже в этом году, то необходимо соблюдать следующее правило: посадка должна быть произведена до середины мая. В этом случае сроки цветения на несколько недель задерживаются, но это не слишком критично.
Если посадка происходит осенью, то ее следует выполнять со второй половины августа и до конца сентября. При этом сильно тянуть с посадкой нельзя, потому что если осень будет ранняя и холодная, то растения могут не успеть укорениться и плохо переживут зиму. В этом случае многое зависит от того, какой будет зима. Если она выдастся холодной, то корни вымерзнут.
Сажать эти цветы можно и летом, но именно в это время очень активны болезни флокса. Чтобы избежать их, необходимо правильно высаживать растения. На корневище должен быть земляной ком, при этом необходимо обеспечить обильный полив. Все соцветия нужно безжалостно оборвать. Это необходимо, чтобы все силы уходили на укоренение. Цветение отбирает много ресурсов, что может стать критичным для растения.
Болезни флоксов проявляют себя все сильнее с каждым годом, поэтому раз в 5-6 лет их необходимо пересаживать. Это делается для омолаживания многолетнего растения, так как длительное нахождение на одном месте делает его слабее. Болезни дают о себе знать все чаще, и ваша клумба уже не выглядит такой яркой. Но если цветам обеспечен хороший уход и подкормка, то на одном месте они могут расти 10 лет и более.
Болезни флоксов отступят, если растению обеспечивать необходимые для него условия. Именно поэтому мы сегодня подробно рассказываем, как обеспечить уход за этими цветами. Оптимальное время для пересадки – это конец апреля. При этом обязательно нужно помнить, что корневую систему нельзя пересушивать. То есть пересадка должна быть выполнена максимально быстро, почва хорошо полита. А место посадки защищено от яркого солнца. Если эти условия не соблюдаются, растения будут сильно болеть и не смогут полноценно расти и развиваться.
Очень сильно взаимосвязаны (особенно если мы говорим про флоксы) посадка и уход. Болезни у таких неприхотливых растений обычно развиваются только в случае серьезных нарушений правил агротехники. Лучше всего произвести пересадку до середины августа. Если вам удалось раздобыть растение несколько позже, то лучше не высаживать его, а прикопать на участке на глубину до 25 см. Саженцы прикрываются мульчей и плотным укрывным материалом. Не стоит забывать, что именно в начале сентября у растений формируются почки на прикорневых шейках. При правильном уходе растения хорошо приживутся и подарят великолепное цветение на следующий год.
Сегодня мы подробно поговорим про болезни флоксов, и борьба с ними будет разбираться параллельно. Но прежде нужно закончить с особенностями ухода, так как болезнь легче предупредить, чем лечить. Надо сказать, что данный цветок совершенно неприхотлив. Для него очень важен регулярный полив и обрезание отцветающих соцветий, а также засохших веточек. Во всем остальном цветок не требователен. Однако, чтобы цветы были по настоящему яркими и крупными, необходимо вовремя производить подкормку. За весь вегетативный период потребуется сделать 5-6 подкормок растений для усиленного роста, бутонизации и подготовки к зиме. Все подкорки разделяются на корневые и внекорневые. Второй способ предпочтительнее в летний период, для этого необходимо сделать раствор питательных веществ, которым можно опрыскать листья растения. Однако с наступлением осени нужно произвести хорошую корневую подкормку. Особенно это касается тех растений, которые находятся на одном месте уже много лет подряд. Навоз или жидкая настойка коровяка поможет растениям стать более сильными, выносливыми и усилить цветение.
Это очень важный шаг, который позволяет предупредить многие болезни флоксов. Фото, сделанное у профессиональных садоводов, позволяет сказать, что правильно подготовленные к зиме флоксы выходят из-под снега крепкими и сильными. Для того чтобы флокс спокойно перезимовал, необходимо в конце осени обрезать наземную часть в конце осени. Большинство садоводов так и делают, оставляя лишь невысокие пенечки, примерно 15 см в высоту. Специалисты же рекомендуют сравнять растение с уровнем земли. Именно тогда оно сможет перезимовать лучше всего. В первом варианте на пенечках смогут перезимовать различные вредители и споры с заболеваниями. Второй вариант исключает такую возможность, именно поэтому сводятся к минимуму болезни флоксов и борьбы с ними. Фото клумбы, обрезка которой производилась по всем правилам, выглядит намного эффектней, чем та, которую не обрезали на зиму. Производится обрезка в конце октября, когда на улице установилась холодная погода. При этом основание флокса и почву около него необходимо обработать средствами против различных заболеваний. После этого потребуется выждать около 10 дней и хорошо замульчировать место посадки растения. Это комплекс мер позволит растению хорошо перезимовать, а также послужит отличным профилактическим мероприятием против различных болезней.
Многие садоводы, которые уже сталкивались с таким неприятным явлением, как болезни многолетних флоксов, предпочитают их выкапывать на зиму. Для этого подготавливаются специальные ведра и коробки, в которые помещается грунт, а затеи и растения с комом земли. Это процесс очень трудоемкий. Необходимо не только выкопать и перенести куст в подвал, но и создать подходящие условия. Там не должно быть слишком тепло или холодно, сыро или сухо. Любой из этих перегибов может погубить ваше растение. Поэтому такой способ можно считать слишком сложным и тяжелым, гораздо проще просто хорошо укрыть растение, например, при помощи ведра опилок или перегноя. Лучше всего делать это в начале октября, в это время почва сохраняет еще достаточно тепла. Весной нужно будет аккуратно убрать насыпь с куста.
На самом деле это очень обширная тема. Есть самые разные болезни флоксов. Фото зараженного растения всегда сильно отличается от здоровых собратьев, поэтому даже неспециалист легко отличит его. Несмотря на то что флоксы считаются достаточно устойчивыми к болезням и поражению вредителями, при плохих условиях они успешно поражаются вирусными и грибковыми, а также микоплазменными болезнями. Самым первым признаком заболевания является недоразвитый вид растений. Меняются размеры и формы всех частей пораженных растений. Например, достаточно легко можно узнать растения, пораженные микоплазмой: у них небольшой размер листьев и хлороз, видоизмененные части растений, иная окраска бутонов. Помимо болезней, на флоксы могут нападать такие вредители, как нематоды, слизни, гусеницы, крестоцветная блошка и пенница. Давайте продолжим рассматривать тему, как распознать недуг и вылечить флоксы. Болезни, лечение которых возможно, мы приведем ниже, во всех остальных случаях поможет только выкорчевывание больного куста и обеззараживание почвы.
Лечить их очень сложно, поэтому гораздо проще вовремя провести профилактику. Для этого на рынке сегодня есть достаточно много противовирусных препаратов. Стоят они совсем недорого, но при этом позволяют полностью обезопасить флоксы. Болезни, лечение которых сводится к полному удалению и сжиганию куста, нужно предвосхитить с ранней весны. Особенно опасными считаются такие заболевания, как:
- Погремковость – на листьях появляются светлые пятна. Постепенно они отмирают. Как и все остальные вирусные заболевания, оно не лечится. Вам остается только регулярно проверять посадки и проводить профилактическую обработку «Фитоспорином» и аналогичными препаратами. Перед посадкой необходимо обрабатывать почву, чтобы уничтожить вредителей, которые чаще всего и переносят вирусы.
- Курчавость – листья приобретают безобразную форму. На них появляются пятна и струпья, стебли деформируются, а бутоны не распускаются. На первых стадиях этого заболевания необходимо опрыскать кусты препаратом «Скор».
- Пятнистость некротическая – еще одно грозное заболевание, которое может лишить вас красивой клумбы. Первые признаки – это коричневые пятна на листьях. Они достаточно быстро распространяются, поэтому сразу удаляйте больное растение, а почву проливайте «Фитоспорином», желательно дополнительно использовать «Карбофуран». Это вирусные болезни флоксов и борьба с ними. Фото любого цветка, пораженного вирусом, имеет столь яркие отличия от аналогичных экземпляров без болезни, что даже начинающий цветовод легко их заметит и примет меры.
Как бы ни были опасны вирусы, все же самыми распространенными заболеваниями являются грибки. Эти микроорганизмы активизируются с наступлением теплой и сырой погоды, то есть летний период – это как раз самый подходящий период. Мы рассмотрим самые распространенные болезни флоксов и их лечение (фото).
- Фомоз – в период образования бутонов и цветения листики скучиваются и желтеют. То есть главной красоты ваша клумба лишается просто на глазах. Основание стебля становится бурым и покрывается трещинами. Для лечения на раннем этапе может подойти бордоская жидкость. Обработка производится 4 раза через 10 дней, потом стебли вырезаются как можно короче.
- Септориоз – он стоит одним из первых в списке, представляющем болезни флоксов и их лечение. Фото пораженных растений позволяет быстро опознать этот недуг. Обычно сначала на нижней стороне листьев появляются серые пятна. Их очерчивает бурая кайма. Для борьбы с заболеванием растения обрабатывают препаратом «Профит».
- Мучнистая роса – это заболевание настолько распространено, что много говорить о нем не стоит. Чаще всего растения подвергаются ее нападению в конце лета. На листьях флоксов образуются белесые пятна. Со временем они сливаются в одно большое, а зараженные листья скручиваются. Для борьбы с этим заболеванием используют бордоскую жидкость и хлорокись меди, раствор коллоидной серы. Кроме того, есть очень эффективные препараты, это «Оксихом», «Хом», «Абига-пик».
- Ржавчина – в отличие от мучнистой росы, она обычно проявляет себя в первые дни лета. При рассмотрении темы «Флоксы многолетние», посадка и уход (фото), болезни, вызываемые грибковыми заболеваниями, притягивают внимание в первую очередь. Ржавчину на своих растениях видел каждый садовод. Ее признаки – коричневые пятна на листьях. Больные листья быстро усыхают, а зараженное растение гибнет. Больные стебли необходимо сжечь, остальные цветы и растения на клумбах обработать, используя бордоскую жидкость (1 %) и хлорокись меди (6 %). Для опрыскивания флоксов используется медный купорос.
Они встречаются не так часто, поэтому зачастую дачник не имеет опыта, как с ними справиться. Именно сегодня мы подробно разбираем особенности таких садовых растений, как флоксы многолетние. Посадка и уход, фото, болезни — все это необходимо изучить, чтобы ваша клумба всегда была пышной и красивой. Среди микоплазменных заболеваний следует выделить желтуху. Первые признаки этого заболевания – отставание в развитии. У растения обесцвечиваются листья, кроме того, они изменяют свою форму. При этом стебли покрываются многочисленными боковыми побегами, а лепестки и тычинки перерождаются. Больные растения уничтожаются. Для профилактики можно опрыскивать клумбы «Фундазолом», проходя и соседние цветы. Флоксы, болезни к которым пристают не слишком интенсивно, заболевают на клумбе самые последние, поэтому всегда есть шанс успеть остановить болезнь вовремя.
Есть множество насекомых, которым вполне по вкусу флоксы. Болезни и вредители – это два явления, которые плавно перетекают одно в другое. Многие вирусы и грибки переносятся именно насекомыми – вредителями, так что, обрабатывая цветник от одной напасти, вы одновременно спасаете его и от другой. Часто флоксы поражает крестоцветная черная блошка. Ее можно зрительно различить на стволе: это маленькие жучки, которые бегают, летают и прыгают. Вредители соскабливают верхний слой листовой пластины, отчего она покрывается пятнами и отверстиями. Для профилактики припудриваем растения древесной золой.
Самые грозные вредители – это нематоды, при том что они любят флоксы. Уход (болезни, вызываемые вредителями, не всегда излечимы) заключается в том, чтобы поддержать силы растения и изгнать вредителей из его тканей. Для этого используют препараты «Фенамифос», «Карбофуран» и некоторые другие. Микроскопические нематоды живут в различных частях растения, высасывая его сок и нарушая все физиологические процессы. В местах большого их скопления на стволе и листьях образуются вздутия. Листья теряют форму, соцветия не развиваются. Сильно пораженное растение нужно удалять и сжигать, а почву обрабатывать представленными выше препаратами.
Сегодня нами были рассмотрены болезни флоксов и борьба с ними (фото). Ухаживая за своим садом, вы каждый день отмечаете состояние своих растений. Если клумба на глазах меняет внешний вид, значит, что-то происходит. Необходимо сравнить симптомы с теми, которые представлены сегодня в нашей статье и подобрать меры для лечения данного заболевания. Если его запустить, останется только выкорчевывать клумбу, обрабатывать землю и лишь после этого высаживать новые флоксы. Поэтому важно вовремя проводить профилактические обработки.
источник
Флоксы (лат. Phlox) созданы для радости. Многим участникам FORUMHOUSE удалось собрать впечатляющие коллекции этих многолетних растений с соцветиями самых разных цветов. Но это нежные существа, подвержены болезням, их любят вредители. Страдают флоксы и из-за неправильной агротехники. Как быть, если флоксы заболели, чем лечить и чем обрабатывать для профилактики, рассмотрим на опыте пользователей нашего портала.
Пятнистость листьев
На одном из моих флоксов, кажется, пятнистость. Ничего об этом не знаю, тоже выслушала бы знающий людей.
Пятнистость листьев является вирусным заболеванием. Чаще всего от него страдают сорта с фиолетово-сиреневыми или розово-красными оттенками, у белых флоксов пятнистость встречается гораздо реже. Обычно оно проявляется в середине лета вот такими, как на фото выше, пятнами на листьях. С течением времени пятен становится больше, ткань листа в этом месте становится сухой, потом лист отмирает. При первых же признаках того, что растения начинают заболевать рекомендуется удалять пораженные листья. Если их много на стебле, то придется вырезать стебель. Пятнистость листьев – вирусное заболевание, поэтому стебель необходимо сжечь. Необходимое условие борьбы с вирусом: рекомендуется проводить обработку не только заболевшего растения, но и соседних тоже, а также обрабатывать почву вокруг больного куста. Пятнистость лечат раствором железного купороса (3%), бордоской жидкости (1%), хлорокиси меди (0,7%).
Пестролепестность
Это цветочки с одного и того же флокса! Одни ровно окрашены, а другие полосатые! И сижу плачу. Ну конечно — «пестролепестность». Болезнь вирусная и заразная. А заболевшие растения нужно выбрасывать!
На фотографиях хорошо и наглядно видно, как проявляется пестролепестность – на лепестках появляются светлые полосы, в запущенных случаях светлеет весь цветок. Часто хозяева жалеют флоксы, думают, что ничего страшного не произошло: ну подумаешь, посветлел цветок. Но кроме потери сортовых признаков, вирус влияет на другие качества растения. Они плохо цветут, и в большинстве случаев растение все равно со временем гибнет. Пятнистолепестность поражает также тюльпан, гвоздику и другие растения – можно испортить весь цветник!
Поэтому, если цветы на вашем участке внезапно заполосатили, безжалостно удаляйте этот куст целиком, и ни в коем случае не берите с него черенки. При посадке новых растений на этом месте рекомендуется проявлять осторожность, так как почва может быть заражена нематодами, которые переносят вирус. Имеет смысл обработать почву метафосом (0,2%). Очень важно удалять сорняки рядом с посадками флоксов – сорняки тоже могут быть разносчиками инфекции.
Саму болезнь, т.е. сам вирус, лечить нечем. Только сжечь растения. А вот землю потом и все остальное – средством от нематод, это нематоды разносят заразу.
Для профилактики нематод рядом с флоксами неплохо посадить тагетис и настурцию, которые хорошо обеззараживают почву. При малейшем подозрении на нематоды цветоводы также раз в неделю поливают растения раствором декариса (таблетка на литр воды на куст).
Мучнистая роса
Вот этот шикарнейший куст флоксов Рудовой Елены за четыре холодных дня полностью покрылся мучнистой росой. Куст пришлось срезать.
Как обрабатывать флоксы весной.
Но «кроме гильотины, есть другие средства», и буйство мучнистой росы можно попробовать остановить. Хорошие результаты показывает лечение современными препаратами: Тиовит Джетом и Топазом. Есть и народные средства: опрыскивание настоем золы, раствором соды с добавлением растительного масла и т.п. Но лучший и единственно надежный способ борьбы с мучнистой росой –профилактика.
Мучнистая роса – один из видов грибных заболеваний. На флоксах она проявляется так же, как на других растениях: мучнистые белые пятна появляются сначала на нижних листьях, потом и на верхних, и на стебле. Чаще всего мучнистой росе бывают подвержены старые сорта растений, особенно при неправильной агротехнике – когда посадки загущены, у куста больше стволов, чем нужно, он не проветривается и не получает достаточно солнца. Мучнистая роса не только снижает декоративность флокса, но и ослабляет его. Такой куст уже гораздо хуже переносит зимовку, чем здоровый.
К флоксам самое главное применить превентивные меры. Если по весне несколько раз обработаю, весь период вегетации проблем не знаю. Чуть поленилась, всё: ни народные методы, ни химикаты не спасают. Приходится чикать их под корешок.
Борьбу с мучнистой росой надо начинать ранней весной, когда флоксы отрастают на 3-5 сантиметров. Уход за этими растениями предусматривает первое мероприятие – «пролив» слабым раствором медного купороса, в конце мая, а затем, в конце июня – опрыскивание «Топазом» или «Скором». В крайнем случае препараты можно заменить раствором питьевой соды (столовая ложка на литр воды).
Вот, что обнаружила в кустах флоксов. Что случилось?
Желтуха – еще одно грибковое заболевание, которому подвержены флоксы. Распознать ее можно по следующим признакам: растения не начинают цветения, вместо цветов мы видим такие вот махровые листовидные образования, как на фотографии. Куст флоксов сильно замедляет рост, листья меняют цвет и форму.
Старые растения чаще болеют желтухой, чем молодые, поэтому флоксы необходимо пересаживать каждые три-четыре года. Как и в случае с другими грибковыми заболеваниями, желтуху проще предупредить, чем вылечить, а предупреждается она соблюдением агротехники, посадкой в правильном месте. Важно не допускать загущения посадок, куст должен проветриваться.
Если желтуха все-таки проявилась, пораженную часть флокса удаляют и сжигают. Осенью собирают все растительные остатки и тоже сжигают их, чтобы зараза не распространялась на остальные кусты, а почву на месте куста хорошо перекапывают.
Профилактические обработки делают два-три раза, 0,2% суспензией фундазола. Опрыскивания начинают после того, как у флоксов полностью отрастут листья.
Облысение стебля
Облысение стебля флокса – распространенная вещь, у многих цветоводов «ноги» на 15-20 сантиметров от корня – это оголенные стебли с сухими листьями. Ни мульча, ни хороший полив не помогают избежать этой напасти.
Если сохнут только нижние листья, это нормально.
Но если нижние листья сохнут, как на следующем фото, это уже ненормально. Обычно такое бывает с флоксами, которые давно не делили и не пересаживали. Пересадка раз в три-четыре года – это не прихоть, а суровая необходимость.
На FORUMHOUSE вам помогут определить, чем именно болеют ваши флоксы, создать миксбордер. А наше видео подскажет хорошие готовые решения для вашего цветника.
источник
Мы уже обсудили проблему вредителей, а также сложные для диагностики и лечения вирусные заболевания флоксов. К сожалению, это еще не весь список неприятностей, которые могут поджидать флоксовода. Причиной болезней ваших любимцев могут стать грибы-паразиты и неправильная агротехника.
Пятнистости и ржавчина — неприятные грибные заболевания флоксов
Вертицилёзное увядание стеблей, к счастью, встречается достаточно редко. Однако это грибное заболевание поражает флоксы в самый разгар цветения и может довести начинающего флоксовода до отчаяния. У абсолютно здорового на вид растения вдруг начинает увядать листва, несмотря на обильный полив.
У абсолютно здорового на вид флокса вдруг начинает увядать листва, несмотря на обильный полив
Постепенно листья желтеют и начинают засыхать. При внимательном осмотре стебель выглядит здоровым, зелёным, без каких-либо повреждений и коррозий. Больна корневая система флокса, она поражена грибом. Как правило, возбудитель болезни попадает в почву с остатками больных растений, из заражённого компоста или навоза.
Постепенно листья желтеют и начинают засыхать
Излишне кислая и переувлажнённая почва может способствовать развитию болезни, поэтому лучшим профилактическим средством является постоянное раскисление, например, золой. Подойдут и другие раскислители, которые без проблем можно приобрести в любом садовом центре.
Спасти заражённый куст вполне реально. Для этого нужно:
- Полностью выкопать его.
- Удалить увядающие побеги.
- Тщательно промыть от земли корневище и обработать его фунгицидным раствором, например препаратами «Максим» или «Витарос».
- Куст лучше всего посадить на новое место.
Более распространённое и очень неприятное грибное заболевание флоксов — это фомоз. Оно появляется в период бутонизации и цветения.
Налицо признаки поражения фомозом
Стебель у основания буреет, становится рыхлым, пробковеет, растрескивается, листья в нижней части желтеют и засыхают, стебель легко обламывается. Очень часто заболевание сопровождается и нематодным заражением.
Стебель у основания буреет, становится рыхлым, пробковеет, растрескивается, листья в нижней части желтеют и засыхают, стебель легко обламывается.
Хочу предупредить, что, к сожалению, болезнь распространяется с заражённым посадочным материалом, в частности с делёнками от старых кустов флоксов. По моим наблюдениям, даже многократные обработки фунгицидными средствами не всегда дают положительный результат.
Болезнь распространяется с заражённым посадочным материалом
Я рекомендую черенковать здоровые на вид ветки или верхние части поражённых стеблей, предварительно обработав черенки средствами от грибных заболеваний (Фундазол, Скор, Фитоспорин-М и т.п.). Как правило, только таким радикальным методом можно избавиться от болезни.
Растрескивание стеблей — физиологическое явление. В конце мая — начале июня на активно нарастающих стеблях могут появиться продольные трещины, ткани стебля обнажаются и постепенно грубеют, покрываясь каллюсом. Стебель становится плоским и не может удерживать шапки соцветий, полегает или обламывается.
Стебель становится плоским и не может удерживать шапки соцветий
К счастью, это явление встречается нечасто и в большей степени зависит от сортовых особенностей конкретного флокса, а также от слишком влажной и тёплой погоды, излишней кислотности почвы и переизбытка азота. По моим наблюдениям, от полива холодной водой в жаркую погоду стебли не растрескиваются, как довольно часто указывается в литературе.
Мучнистая роса, к сожалению, появляется в коллекциях флоксов с завидным постоянством. Обычно в начале августа первые признаки белого налёта видны невооружённым глазом, и если не принять срочных или профилактических мер, то «снежная лавина» обрушится на цветники с флоксами, обезображивая кусты, которые быстро потеряют декоративность.
Первые признаки белого налёта видны невооружённым глазом
По моим наблюдениям и вопреки описаниям в популярной литературе, болезнь активнее развивается в сухую жаркую погоду, а не во влажную, и загущенность посадок не влияет на степень поражения растений.
Изучив соответствующую научную литературу, я пришла к выводу, что авторы просто перепутали два похожих заболевания — мучнистую росу и ложную мучнистую росу. При пероноспорозе (ложной мучнистой росе) заболевание развивается в условиях высокой влажности при умеренной температуре, а настоящая мучнистая роса развивается в сухую погоду с резкими колебаниями температуры и влажности. Именно в таких условиях заметно снижается тургорное состояние флоксов, а это усиливает развитие паразитического гриба, который легко внедряется в них, пробуравливая покровные клетки.
Методы борьбы с мучнистой росой и ложной мучнистой росой флоксов одинаковые, несложные, и с заболеваниями можно довольно легко справиться, обрабатывая флоксы такими популярными препаратами как «Топаз», «Алирин» и тому подобными фунгицидами.
Подобрать средства для профилактики и лечения грибных болезней флоксов вы можете в нашем каталоге, объединяющем предложения крупных садовых интернет-магазинов. Выбрать фунгициды.
Начиная с середины июня, проводят обработку растений с профилактическими целями раз в 10-14 дней, 2-4 раза за сезон. Но, как правило, флоксоводы-любители обработку проводят в лучшем случае только при появлении первых признаков заболевания. По этой причине мучнистая роса является ежегодной «головной болью» многих цветоводов, так как распространяется в цветниках всего лишь за несколько дней. Следует учесть, что обрызгивать кусты нужно полностью, вместе с соцветиями, а листья обрабатывают не только сверху, но снизу.
Пятнистости и ржавчина — неприятные грибные заболевания флоксов.
Пятнистости и ржавчина — неприятные грибные заболевания флоксов
Справиться с ними можно только одним методом: обрабатывать растения фунгицидами, такими как «Скор», «Фитоспорин-М», «Вектра» и т.п.
Пятнистости и ржавчина — неприятные грибные заболевания флоксов
Те сорта, которые склонны к подобным болезням, обрабатывают систематически, в том числе и с профилактическими целями.
Септориоз
Так как споры грибов легко распространяются, обрабатывают не только куст, но и почву вокруг него.
Филлостиктозная пятнистость
Сорта флоксов, устойчивые к пятнистостям и ржавчине, можно обрабатывать только в момент появления первых признаков поражения.
Наталья Константинова,
цветовод-испытатель, член РОЛФ
источник
В зависимости от источника заражения все болезни флоксов можно поделить на 3 группы: грибковые заболевания, вирусные инфекции и микоплазмозы. Как они проявляются и как с ними бороться?
Особое распространение они получают во время дождливых дней с сильными колебаниями температуры.
1. Мучнистая роса
Имеет вид налета. Цвет – белый, иногда с серым или коричневым оттенками. Мучнистая роса поражает листья и стебли флоксов.
Профилактика: в конце весны необходимо пару раз обработать растения слабо концентрированным раствором меди. Не перекармливать азотом. Оградить от затемнений.
Лечение: с перерывом в неделю опрыскивать растение 1%-ным раствором кальцинированной соды.
Мучнистая роса – одно из самых распространенных заболеваний флоксов
Поначалу заболевание проявляется как отдельные редкие точки ржавого цвета. Они появляются первоначально на листьях, а затем постепенно увеличиваются и переходят на другие органы и растения.
Профилактика и лечение: аналогично белой пятнистости: землю вокруг куста необходимо обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости (несколько раз с перерывом в 1 неделю). Пораженные части следует обрезать и сжечь.
3. Вилт (или увядание)
Болезнь поражает флоксы в период цветения. Заболевание характеризуется резким увяданием листиков, но стебли еще долго выглядят здоровыми. Корни покрываются коричневым или белым налетом.
Профилактика: подкормка золой.
Лечение: промыть корни растения, немного подержать в дезинфицирующем препарате и пересадить в новую почву.
Не допустить увядания флоксов можно с помощью подкормок золой
4. Пуговичная гниль
Проявляется перед цветением флоксов, когда у растений начинают увядать нижние листья, а стебли приобретают бурый оттенок у корня.
Профилактика: осенью необходимо проводить обрезку кустов флоксов и сжигать срезанные части. Ранней весной следует обрабатывать землю 1%-ным раствором бордоской жидкости.
Лечение: корешки около 20 мин промыть в 0,5%-ной бордоской жидкостью и пересадить куст.
5. Септориоз (или белая пятнистость)
Болезнь проявляется в виде серо-коричневых пятнышек неправильной формы на листах.
Профилактика: поздней осенью обрезать кусты флоксов и сжечь срезанные части растения.
Лечение: землю вокруг куста несколько раз обработать 1%-ным раствором бордоской жидкости с перерывом в 1 неделю. Пораженные части обрезать и сжечь.
Несмотря на название болезни, она характерезуется серо-коричневыми пятнами
Переносчиками вирусов считаются тля, круглые черви, клещи и цикады. Профилактика всех вирусных болезней заключается в проведении анализа почвы на наличие вредителей и постоянный тщательный осмотр кустов. Лечению вирусные заболевания флоксов не поддаются.
1. Пестролепестность. Определяется по светлым полоскам на раскрывшихся цветках, беспорядочно расположенных и искажающих характерный вид куста.
2. Кольцевая пятнистость. На листе появляется рисунок в виде светлого круга. Очень быстро растение начинает деформироваться и усыхать.
3. Курчавость. От этого заболевания страдают именно листья: они приобретают спиралевидную или волнообразную форму. Обычно зараженные этим вирусом кусты флоксов уже не расцветают и быстро покрываются некротическими участками.
Курчавость листьев – довольно распространенное вирусное заболевание флоксов
4. Мозаика. Это заболевание часто проявляется вместе с закладкой бутонов. На флоксах возникают светлые неправильные по форме пятна, хаотично располагающиеся на листве.
Возбуждаются группой организмов, находящихся на промежуточной ступени между вирусами и грибками. Микоплазмозы распространяются в основном цикадами. Для флоксов характерным заболеванием данной группы является желтуха. Она проявляется в отставании растений в росте, стебли покрываются светло-желтыми пятнами.
Профилактика: как и в случае с вирусами, необходим постоянный контроль грунта и растений, так как лечение не найдено. Пораженные желтухой растения должны быть немедленно уничтожены.
Желтуха – очень опасное заболевание флоксов, которое не лечится
Флоксы могут страдать от многих болезней, но если своевременно проводить профилактику и хорошо ухаживать за этими цветами, они действительно не будут доставлять много хлопот.
источник
Семейство: Синюховые – Polemoniaceae
Цветение: май-сентябрь (в зависимости от вида)
Секрет популярности флоксов прежде всего в необычайно яркой окраске. В переводе с греческого phlox означает пламя. Звездчатые цветки с пятью лепестками так густо сидят на стелющихся стеблях, что полностью скрывают листья. Кроме того, флокс — отличный медонос с приятным сильным запахом, который вы почувствуете в ясную солнечную погоду. В майском «репертуаре» цветения флоксов в основном представлены низкорослые виды.
Наиболее известен флокс шиловидный (Ph. subulata L.) — в Европе его культивируют с середины XVIII века. Вечнозеленые листья этого растения действительно очень жесткие и узкие, при прикосновении слегка колются. Высота 10-15 см. Цветки у флокса шиловидного теплой гаммы от белого до насыщенного винно-красного. Так, у формы atropurpurea наиболее темные цветки, у сорта ‘Vivid’ — густо-розовые, а у старого немецкого сорта Majschnee — белые. У сортов ‘Harlequin’ и ‘Striped Beauty’ по светлому фону каждого лепестка в центре проведена продольная малиновая полоса, образующая звездчатый рисунок на цветке. Есть флоксы с сиреневыми (чуть голубоватыми) цветками, например сорт ‘G.F.Wilson’. Они, как правило, несколько выше, чем сорта с другими расцветками.
Самым пышным бывает первое цветение — в мае-июне. В это время флокс шиловидный проявит себя как самое яркое растение в вашем саду. Трудно подобрать к нему партнеров, которые не потерялись бы на его фоне. Второе цветение более скромное, оно начинается в августе и продолжается до холодов. Правда, для этого лето должно быть достаточно теплым и влажным.
Трудно сказать, чем отличается от флокса шиловидного флокс Дугласа (Ph. douglasi Hook.). По крайней мере, их куртины выглядят одинаково. Цветение флокса Дугласа начинается чуть позднее, чем у шиловидного флокса, оно менее дружное и растянуто во времени с середины мая по начало июня. Лепестки флокса Дугласа шире, поэтому цветок имеет характерную колесовидную форму. Спектр окрасок такой же, как у предыдущего вида. Сорт ‘Iceberg’ — обладатель белых цветков с чуть сиреневатым оттенком, ‘Dobroushka’ (сорт польской селекции) имеет розовые лепестки. Часто флокс Дугласа поступает в продажу без названия сорта.
Стелющиеся флоксы шиловидный и Дугласа быстро разрастаются. Чтобы удержать их в отведенных границах, вам придется почаще браться за ножницы, иначе эти крупные растения задушат листвой соседей. Почвопокровным флоксам могут противостоять только некоторые луковичные растения. Крупные нарциссы еще могут прорасти сквозь густую подушку стеблей флоксов, а у тюльпанов и мелколуковичных сил на это не всегда хватает.
Если в ландшафтных садах Англии популярны «тимьяновые лужайки», то «флоксовая лужайка» — американское изобретение. В мае эффектно смотрятся флоксы Дугласа или шиловидный, посаженные крупным однородным массивом. Заранее используйте мульчирующую пленку, иначе за «лужайкой» будет невозможно ухаживать. Хороши почвопокровные виды на приподнятых террасах или в альпинарии, если вы посадите их так, чтобы они немного свисали вниз. Тогда получится эффект ниспадающего цветочного ковра.
Флокс раскидистый, или канадский (Ph. divaricata L., syn. Ph. canadensis Sweet), действительно родом из Канады. Он несколько выше предыдущих видов — 25-30 см, листья широкие, эллиптические, блестящие. Этот флокс поможет вам создать эффектные заросли светло-голубого цвета. В последнее время появились белые формы флокса раскидистого. Похожие на звезду, цветки у этого вида крупнее, чем у шиловидного флокса, а цветонос — выше (до 25-30 см). Побеги флокса раскидистого, как это следует из названия, легко пригибаются к земле и могут укореняться. После цветения полезно коротко подстричь надземную часть, оставив 2-3 узла листьев на каждом стебле. Флокс раскидистый лучше не комбинировать с другими растениями — он будет их подавлять.
Флокс прекрасный с узкими ланцетными листьями, как и флокс раскидистый, цветет в мае-июне, поэтому некоторые садоводы не различают эти два вида. Приподнимающиеся стебли флокса прекрасного до 20 см высотой легко укореняются при контакте с почвой. В соцветии меньше цветков, но они насыщенной розовой окраски. Лепестки более округлые, чем у предыдущего вида. Иногда встречаются и белые формы. Небезынтересна пестролистная форма флокса прекрасного (f. variegata) со светло-желтыми полосами на листьях, не теряющих декоративных качеств и после цветения. К сожалению, флокс прекрасный еще недостаточно распространен, хотя его выращивают в ботанических садах с 1809 года.
Флокс столононосный (Ph. stolonifera Sims) пригоден в основном для оформления альпинария. Пурпурно-красные цветки открываются в июне. Соцветия флокса столононосного приподняты над землей на 20-40 см. Вегетативные побеги стелются и укореняются, что и послужило поводом для видового эпитета. В отличие от других видов флокс столононосный более требователен к увлажнению, а во время засухи его надо поливать.
У всех видов флоксов общие требования к условиям роста. Они должны расти на ярком солнечном свете или в легкой тени (в густой тени они не выживают). Флоксы не любят вымокания, предпочитают умеренно сухие, хорошо дренированные участки, богатые гумусом почвы. Как растения с интенсивным ростом, флоксы ежегодно выносят из почвы большое количество питательных веществ. Желательно подкармливать флоксы ранней весной и в середине лета комплексными минеральными удобрениями.
Часто флоксы дают самосев (семена выпадают из коробочек осенью и прорастают на следующую весну). Этот способ размножения интересен тем, кто хочет получить новый сорт или форму флоксов.
Более обычно вегетативное размножение. Все флоксы прекрасно размножаются стеблевыми черенками в любое время года, кроме сезона цветения. Летом используйте притененный парник, а ранней весной и осенью черенки укоренятся за счет запаса почвенной влаги — достаточно присыпать их почвой на 23 длины. Можно использовать те части, которые вы удалили при стрижке. Еще один беспроигрышный вариант — размножение делением куста. На каждой деленке должны быть и корни, и почки. Чтобы боковые побеги лучше укоренялись, можно слегка присыпать их землей или торфом. При весенней подсыпке побеги успевают укорениться к осени, и растения можно рассаживать на новые места.
В саду почвопокровным флоксам лучше отвести побольше места — у них очень интенсивный горизонтальный рост. Флокс раскидистый — более покладистое растение, которое не станет слишком далеко отползать от места посадки, поэтому ему можно отвести меньшую площадь.
Чем выше флокс, тем позднее он цветет. Среднерослый флокс голый (Ph. glaberrima L.) интересен для ландшафтного сада прежде всего тем, что он цветет в июне- июле. Округлые лепестки и длинная трубка цветка создают впечатление, что перед вами флокс метельчатый в миниатюре. Побеги направлены вверх. Узкие ланцетные листья совершенно лишены опушения, столь характерного для других флоксов. Именно эта особенность отражена в названии. Формы этого флокса не превышают 40-50 см в высоту, а в палитре окрасок преобладает ярко-розовый. Цветки колесовидные, до 15 мм в диаметре, с длинной трубкой.
Поначалу флокс голый образует компактный куст, но со временем побеги начинают полегать и укореняться (почти как у флокса канадского). Этот вид отличается экстраординарной способностью к укоренению черенков, которой вы можете воспользоваться, если это редкое растение попадет к вам в руки. Летом наполните вазон почвой или песком, высадите в нее черенки с 2-3 парами листьев и поместите все это в полиэтиленовый пакет. Черенки флокса голого для укоренения нуждаются в рассеянном свете, который создается в тени деревьев. Верный признак того, что флокс голый укоренился, — начало отрастания побегов из боковых почек. Приоткройте пакет и постепенно адаптируйте растения к более сухому воздуху сада. Осенью можно перевалить черенки флокса голого на постоянное место.
К сожалению, флокс голый трудно раздобыть, а о сортах на основе этого вида информации практически нет. Тем не менее, выращивая этот вид, вы сможете разнообразить цветовую палитру июня. Миксбордер, яркое пятно в крупном альпинарии или эффектное обрамление к поздноцветущим сортам флоксов — вот области применения флокса голого в ландшафтном саду.
Во второй половине лета наступает сезон цветения высокорослых, привычных для всех видов флокса, которые находят применение и в букетах, и как бордюрные растения, с успехом участвуют в миксбордере или, размещаясь на заднем плане, приковывают к себе взгляд яркостью красок.
Ближе к середине лета цветет необычный гибрид между весеннецветущим флоксом канадским и более подзним флоксом метельчатым. Он получен в 1912 году известным гибридизатором Арендсом, в честь которого и был назван (Ph. х arendsii Arenas).
Сорта флокса Арендса обычно среднерослые (от 40 до 60 см), с сильным ароматом. К сожалению, в культуре распространены мало.
Чаще встречается флокс пятнистый (Ph. maculata L.), названный так за пурпурные точки и штрихи на зеленом фоне стебля. Для практического применения важнее почти правильная цилиндрическая форма соцветий, вздымающихся на высоту до 70 см. Распространены сорта ‘Schneepyramide’ с чисто-белыми цветками, ‘Sonata’, у которой посередине каждого лепестка проходит розовая полоса, создавая звездчатый рисунок на округлом цветке, а также ‘Розовая пирамида’, которая, вероятно, часто образуется при вегетативном расщеплении предыдущего сорта.
Самыми распространенными являются сорта флокса метельчатого (Ph. paniculata L.). Традиционно выращивают отечественные сорта, которые отличаются эффектностью и устойчивостью в нашем климате. Из них упомянем сорта ‘Румяный’ (селекционер Квасников, 1962 г.) с белыми краями цветка примерно 4 см в диаметре. К центру оттенок постепенно сгущается до ярко-карминового. Растения довольно высокие, до 70 см. Быстро разрастается. Создает неповторимый эффект в саду.
Флокс ‘Маргри’ (получен Шароновой в 1950 г.) с крупными цветками, превышающими 4 см в диаметре, необычной окраски: розово-сиреневые разводы по краям и пурпурно-фиолетовый глазок в центре. С позднего вечера до раннего утра на лепестках проявляется явственный голубой оттенок, а глазки в центре становятся темно-синими. Соцветия плотные, набитые цветками, высота — до 80 см. Интересен также «полосатый» флокс ‘Мишенька’ селекционера Дронова с пурпурно-фиолетовым светлым мазком по каждому лепестку. Цвет на солнце не выгорает. Соцветия мощные, конические, до 70 см высотой. Это один из самых ранних сортов. Характеризуется неустойчивостью окраски: иногда на кусте появляются побеги целиком с розовыми цветками. Их необходимо выбраковывать при пересадке и делении куста.
Похож на ‘Мишеньку’ иностранный сорт ‘Peppermint Twist’ с более ярким мазком и более компактным соцветием. Высота ниже, до 50 см, но некоторая склонность к образованию однотонных побегов также имеется.
В стремлении к необычному зарубежные селекционеры вводят пастельные зеленые пятна в дополнение к розовато-сиреневому основному цвету лепестков. Таков, к примеру, сорт ‘Sherbet Coctail’.
Неожиданное сочетание пестрой листвы и ярких красок флоксов захлестнуло наш рынок в конце 1990-х. Некоторые сорта почти неотличимы друг от друга. Например, ‘Darwin’s Choice’ очень похож на ‘Creme de Menthe’: у обоих флоксов тонкая листва с белой окантовкой, цветки в щитковидно-пирамидальных соцветиях, не особо крупные, белые с неясно очерченным розовым глазком. Высота — до 60 см. Оба сорта хорошо размножаются вегетативно, так что к настоящему времени цена на них достаточно упала.
Более интересен флокс ‘Golden Mine’. У него более мощные стебли, а на листьях — широкая желтая полоса. Цветки до 3,5 см в диаметре яркого карминового цвета, составляющего эффектный контраст к пестрой листве. Разрастается медленнее, достигает 70-80 см в высоту.
Некоторые современные тенденции не могут не удивлять. Сорта из серии ‘Feelings’ с настолько мелкими лепестками, что основную массу соцветий составляют окрашенные чашелистики. У сорта ‘Natural Feelings’ они красные, тогда как у флокса ‘Midnight Feelings’ — темно-пурпурной окраски. Сочетать такие флоксы в саду с другими растениями нужно очень осторожно, а наилучшее применение — в срезке как оригинальное наполнение букетов.
Оранжевые флоксы — мечта любого садовника. Из старых зарубежных сортов такой окраской отличаются сорта ‘Feuerspiegel’ и ‘Orange Perfection’. Единственный их недостаток — низкая скорость разрастания и требовательность к уходу.
Независимо от того, выращиваете ли вы новомодные зарубежные новинки или старые, проверенные временем отечественные флоксы, требования к уходу у них будут одинаковыми: яркое солнце или легкая тень, умеренное увлажнение (без резких колебаний как в сторону засухи, так и в сторону переувлажнения), подкормки и регулярные пересадки раз в 4-6 лет. После цветения стебли желательно срезать, чтобы не допустить самосева.
Кроме того, ранней весной флоксы можно размножить корневыми черенками. Этот способ не подойдет разве что для «полосатых» сортов и сортов с пестрыми листьями. При пересадках от метельчатых флоксов в почве часто остаются обрывки корней, которые в последующие годы могут дать начало новым растениям. Это нужно учитывать при посадке флоксов.
Основной бич флоксов — мучнисторожные грибы. Для профилактики с начала лета проводите регулярные опрыскивания мыльным раствором с содой.
источник
К сожалению, флоксы болеют и поражаются вредителями. У них те же болезни, что и у других цветов, и те же вредители. Основные заболевания — грибные и вирусные. Часто мы сами виноваты в появлении заболеваний: не соблюдаем правила агротехники, не занимаемся профилактикой. Новые растения разумнее сажать на карантинную грядку. Закончив работу с одним растением, приучите себя дезинфицировать садовый инструмент (секатор, нож, ножницы) и даже свои собственные руки.
Большой вред наносят флоксам вирусные и микоплазменные болезни. Они не лечатся, больные растения подлежат уничтожению. Признаками вирусных болезней являются: мозаичность листьев, кольцевая пятнистость, отмирание отдельных частей или органов растений, карликовость растений, измельчение листьев. Иногда наблюдается деформация листовой пластинки, она становится узкой, морщинистой, ямчатой и бугорчатой. На наше счастье эти заболевания встречаются довольно редко.
Большинство вирусных болезней передается механическим путем или сосущими насекомыми-вредителями. Борьба с вирусными болезнями заключается главным образом в профилактических мероприятиях: уничтожении насекомых, переносящих вирусы, выявлении и уничтожении больных растений, дезинфекции садового инструмента. Действенных мер борьбы с вирусными заболеваниями нет. Обычно болезнь поражает весь куст, который рекомендуется выкопать вместе с землей и удалить с участка. Ямку следует протравить формалином или хлорсодержащими соединениями (например, бытовым препаратом «Белизна»).
Пестролепестность – наиболее распространённое и опасное заболевание флоксов, которое характеризуется появлением на цветках светлых хаотичных полосок, расширяющихся к краю лепестков. Особенно хорошо видно это заболевание на тёмных флоксах. Болезнь может быть даже на одном соцветии, но от этого она не становится менее опасной, больной куст подлежит немедленному уничтожению, потому что насекомые с лёгкостью перенесут эту болезнь на другие растения. Возбудитель — вирус мозаики резухи. Этот возбудитель имеет широкий круг растений-хозяев и из цветочных культур поражает гвоздику, дельфиниум, тюльпан. Болезнь распространяется нематодами рода ксифинема (Xiphinema) и насекомыми.
Нужно знать, что существуют флоксы со штриховкой по лепесткам (Следы, Катенька-Катюша), но штриховка у таких флоксов не хаотическая и не расширяется к краю лепестков. Есть, к сожалению, и зарубежные сорта с хаотичными полосками, но таких сортов немного: Бауэрншольц (Bauernstolz), Форстера и Пикассо (Picasso).
Несколько раз я видела фотографии больных флоксов, предлагаемых к продаже, в Интернете. Иногда приносят подобные растения к нам на выставку флоксов для определения сорта.
Микоплазменные организмы, подобно вирусным, являются возбудителями ряда заболеваний типа желтухи, уродств, стерильности и пр. Переносчиками микоплазмы являются цикады. Борьба с микоплазменными болезнями сводится к профилактике: борьбе с переносчиками, агротехническим мероприятиям, использованию здорового посадочного материала.
Наибольший вред флоксам наносит возбудитель желтухи астр — паразитарный микоплазменный организм. Круг хозяев этого заболевания включает около 200 видов растений. Заболевание на флоксах имеет довольно длительный инкубационный период, до 60 дней, поэтому может проявляться на следующий год после заражения. Листья флоксов сильно обесцвечиваются, появляются странные цветы жёлто-зелёного цвета, что даёт возможность безграмотным флоксоводам выдавать их за новые, необычные сеянцы. А на самом деле эти «шедевры» должны немедленно уничтожаться.
Наиболее опасный вредитель флоксов – флоксовая раса стеблевой нематоды Ditylenchus dipsaci var. phloxidis. Это мелкий полупрозрачный червячок, который селится в основном в стеблях флоксов и питается их соком. Цикл развития протекает от нескольких дней до нескольких недель в зависимости от температуры воздуха и влажности. Оптимальная температура, способствующая размножению нематод, 18-24 0 С, а при температуре свыше 40 0 С нематода и её яйца погибают. Поэтому на сегодняшний день основной способ борьбы с нематодой – термический. Но этот способ для флоксов не подходит, его делёнки не выживают после обработки горячей водой.
Коварство болезни состоит в том, что на ранних стадиях довольно сложно отличить больное растение от здорового, признаки поражения нематодой отчётливо видны лишь в конце июня — начале июля. Основной признак – нитевидность верхушечных листьев, утолщение стеблей, растение становится как будто приземистым. Иногда больные флоксы даже зацветают, но соцветия выглядят довольно уродливо. При обнаружении нематодной инфекции прежде всего надо исключить полив растений сверху, он способствует быстрому распространению заболевания, особенно при тёплой погоде.
Сильно пораженное растение гибнет. От стеблевых нематод страдают не только флоксы, но и другие растения. В природе нематода заражает 400 видов растений, она имеет сильнейшие пищеварительные железы. Вообще нематода – бич флоксов. Разработчики средств защиты растений пока ничего радикального для борьбы с этим недугом в личных подсобных хозяйствах не предлагают. Нематициды, разрешённые для применения в фермерских хозяйствах, настолько опасны, что я даже не буду приводить их названия, чтобы не брать грех на душу.
В литературе рекомендуется для оздоровления коллекций и спасения ценных сортов черенковать верхние части побегов в мае. Проведённые в настоящее время исследования позволяют сделать вывод, что раннее весеннее черенкование или заготовку черенков осенью с целью оздоровления сортов нужно проводить при температуре почвы менее 10 0 С. Анализы стеблей флоксов на нематоду весной показывают, что в стеблях высотой 5 см, нематоды ещё нет. Нематода уже присутствует в нижней части стебля при высоте 6-7 см, а в верхушечной части её пока нет. При такой высоте и температуре почвы ниже 10 0 С можно весной черенковать верхушки флоксов, чтобы сохранить сорт и избавиться от нематоды. Когда высота стебля составляет 9-10 см, нематода уже достигает верхушки флокса.
Самым действенным способом борьбы с нематодой является ручная выбраковка растений. Регулярно осматривайте свои посадки, увидели один-два больных стебля в кусте, немедленно выломайте их как можно ближе к корням, и в – костёр.
Горох, горчица, петрушка, укроп, бархатцы, календула относятся к ловчим растениям. Они накапливают нематоду. Чередуйте посадки флоксов и бархатцев. Осенью аккуратно выкопайте бархатцы с корнями и сожгите. Ещё лучше сеять укроп между флоксами, заражение нематодой и другими болезнями резко уменьшается. Укроп можно съесть или собрать с него семена, людям нематода не вредит. Сорняки – накопители нематоды, поэтому старайтесь, чтобы одуванчика, осота, крапивы, мокрицы не было во флоксовых посадках. Слизни едят больные листья, а выделяют нематоду.
Нематода не живёт в земле. Её личинки удивительно живучи. Они зимуют в почках возобновления, в основании побегов, в корневищах и в сухих растительных остатках. Поэтому осенью нужно тщательно убирать грядки. Весной нематоды проникают в отрастающие стебли и вместе с ними поднимаются вверх, поражая растение.
Грибные заболевания могут быть вызваны:
- воздействием патогена на листья, результатом являются различные пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. Пятнистости листьев называются по имени патогенов, вызывающих заболевания: альтернариоз, филлостиктоз, церкоспороз, септориоз, ржавчину на листьях вызывают ржавчинные грибы;
- воздействием патогена на листья, стебли, бутоны, цветы, вызывая заболевание серой гнилью, или ботритисом;
- воздействием патогена на корневую шейку и основание побегов, в итоге — заболевание фомозом (сухой гнилью);
- воздействием патогена на корни, вызывая вертициллёзное увядание, фузариоз.
Пятнистости, ржавчина, мучнистая роса. С середины июля на листьях флоксов могут появиться точки или мелкие пятна различной окраски (рыжие — цвета ржавчины, тёмно-бурые, коричневатые и т.д.). Они постепенно увеличиваются в размерах, лист засыхает и отмирает. Это признаки заболевания флоксов пятнистостью листьев (альтернариозом, филлостиктозом, церкоспорозом, септориозом) или ржавчиной, болезней, вызываемых паразитическими грибами. Ржавчина – особенно опасное заболевание, из-за легкости ёё распространения болезнь проявляется желто-оранжевыми порошистыми пятнами на листьях и цветочных стеблях. Возбудители заболевания развиваются в надземных частях (листьях, стеблях, цветках) и питаются клетками растений. В результате у зараженного растения повышается испаряемость влаги, нарушается водный баланс, обмен веществ, снижается способность к фотосинтезу, замедляется рост и ухудшается качество семян. Запущенная ржавчина обычно приводит к гибели растения. При этом возбудители болезни успевают переместиться на здоровые культуры. На одном растении вызревают миллиарды спор ржавчинного гриба. Споры легко переносятся ветром не только с дерева на дерево или из сада в сад, но и на очень значительные расстояния. Развитию болезни у культур, растущих в открытом грунте, способствует повышенная влажность воздуха и почвы, высокая температура, ветер. Появлению заболевания «помогает» избыток азота и недостаток калия в почве. Ржавчина не переносит сильные морозы, но может сохранять свои споры в толстом слое мульчи, при более теплых зимах. Оптимальная температура развития болезни 24-28 0 С и относительная влажность около 85%.
А в августе на листьях может появиться мучнистая роса. На листьях, а потом и на побегах и соцветиях вы видите серовато-белые пятна, сначала в виде отдельных точек, которые затем сливаются и проявляются в виде мучнистого налёта. Внимательно осматривайте растения, чтобы не упустить начало болезни. Она распространяется очень быстро и на принятия мер у вас очень короткий промежуток времени. Влажный воздух, перепады температур, соседство растений легко заболевающих мучнистой росой, способствуют болезни.
Серая гниль, или ботритис, вызывается одноимённым грибом Botrytis cinerea. Поражаются листья, стебли, цветы, бутоны, на них появляются разрастающиеся пятна. Массовое поражение растений чаще всего происходит, когда температура воздуха снижается до 15-18°С, а влажность повышается. Споры вместе с влагой оседают на листьях, стебле и цветке, прорастают и внедряются в ткани растения. Инфекция распространяется сверху вниз — из листьев и стеблей она проникает в луковицы или корни растения.
Особенно страдают пионы. Влажная погода и избыток азота способствуют заболеванию. Прихожу к соседу с дружеским визитом, хозяйка уехала, а там … бедные пионы. Развела Алирин с Гамаиром в максимальной концентрации и обработала кусты. Всё! Выздоровели пиончики, и к приезду хозяйки всё было в порядке. Поэтому профилактика и ещё раз профилактика.
Фомоз. Эту болезнь вызывает паразитарный гриб. Phoma phlogis. Признаком заболевания является преждевременное скручивание и усыхание листьев на нижних частях стебля. Усыхают листья, затем поражаются побеги, они становятся хрупкими, ломкими, легко растрескиваются, куст отстаёт в росте, а источник болезни — поражение корневой шейки.
Необходимо отличать фомоз от физиологического усыхания нижних листьев и растрескивания стеблей, которое часто наблюдается у флоксов. Это является следствием дисбаланса количества воды, расходуемой надземной частью, и количества воды, подаваемой корнями. Усыхание нижних листьев — не болезнь, а физиологический процесс. Весной при достаточном запасе влаги стебли и листья развиваются быстро. Если в начале лета не бывает дождей или полив растений не производится, наступает усыхание листьев. Такое же явление у флоксов наблюдается при запоздалой весенней или летней пересадке. Обильные и регулярные поливы в значительной мере ослабляют это явление. Усыхание нижних листьев у растений может произойти в результате неумелого или неправильного полива их растворами минеральных удобрений. Нужно помнить, что подкармливать растения жидкими удобрениями следует в вечерние часы или в пасмурную погоду только после полива с последующим опрыскиванием нижних листьев чистой водой. На хорошо удобренных, но недостаточно влажных почвах усыхание листьев наблюдается в большей мере, чем на неудобренных почвах. Это объясняется тем, что недостаток влаги в почве создает высокую концентрацию почвенных растворов, которая угнетающе действует на растение.
На некоторых сортах флоксов наблюдается продольное растрескивание стеблей с конца мая до начала июля во время бурного роста растений. Подобное явление происходит чаще во влажные теплые годы при одностороннем азотном питании флоксов с весны, недостатке извести в почве, при загущении посадок. Таким образом, растрескивание стеблей — не болезнь, а физиологическое явление. При своевременном известковании и внесении полного минерального удобрения растрескивание стеблей наблюдается реже. В затененных местах кусты флоксов нужно сажать редко, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха между ними. Не следует поливать кусты холодной водой днем и в жаркую погоду.
Вертициллёзное увядание стеблей встречается чаще всего на кислых почвах и во влажных местах. Заболевание вызывает гриб Verticillium albo—atrum. Начинается внезапное увядание листьев и падение побегов. Почвенный патоген через небольшие повреждения корней проникает в сосудистую систему флокса, закупоривает и отравляет её. Внешне здоровые побеги увядают и отмирают. Грибница разрастается на поверхности зараженных корней в виде беловатого налета, который затем становится красновато-коричневым. Болезнь носит очаговый характер, чаще всего проявляется на кислых почвах при температуре около 25-27 0 С. Патоген удивительно живуч, сохраняет свою активность в почве до 15 лет.
Для профилактики и лечения заболевания в начальной стадии применяйте Глиокладин (д.в. — Trichoderma harziannum). Этот микробиологический фунгицид эффективно подавляет грибные заболевания в почве: корневые гнили, увядания различной этиологии, вертициллёз, фитофтороз. Препарат выпускают в виде таблеток, нерастворимых в воде, срок хранения 2 года. Увлажните землю вокруг растения, поместите одну или две таблетки (в зависимости от размера растения) вблизи корней, замульчируйте органикой и поддерживайте влажность хотя бы несколько дней. Препарат хорошо работает при влажности 60-80 % и температуре 14-27 o С. Триходерма образует в почве хорошо развитую грибницу, является конкурентом и антагонистом фитопатогенных грибов. Высокая активность приводит к остановке роста и гибели патогенных грибов. Если вы впервые применили препарат, желательно использовать его дважды за сезон – весной и осенью. После оздоровления почвы, можно переходить на однократное применение. Аналогично действует Трихоцин – водорастворимый аналог Глиокладина.
При массовой гибели флоксов больные кусты следует аккуратно выкопать вместе с почвой, землю отряхнуть, стебли срезать, корни кустов и нижнюю часть стеблей погрузить в раствор таких препаратов как Максим или Витарос. Обработанные кусты высаживают на новое место, прикрыв обрезанными пластмассовыми бутылями.
Профилактическую обработку уже имеющихся растений нужно обязательно начинать с весны и делать её системно, т.е. не один, а несколько раз через определённые промежутки времени.
В защите растений от фитопатогенов современная наука всё чаще обращается к механизмам, позволяющим растениям выживать при воздействии многочисленных стресс-факторов абиогенной и биогенной природы. И здесь нам помогут вещества, называемые индукторами устойчивости, или иммуномодуляторами, которые могут индуцировать устойчивость к заболеваниям и активизировать протекание защитных реакций. В настоящее время известно достаточно много подобных препаратов. Я перечисляю наиболее доступные – Фитоспорин, Алирин, Гамаир, Экогель, Иммуноцитофит, Оберег, Новосил (Силк), Циркон, Домоцвет, НВ-101. Практическое применение препаратов для индуцирования устойчивости к фитопатогенам при всей их кажущейся безопасности требует соблюдения некоторых правил. При приготовлении растворов нужно точно соблюдать рекомендуемые дозировки, превышение концентрации может привести к противоположному эффекту. Применяемые препараты должны быть хорошего качества, поэтому следите за сроками годности и покупайте препараты известных фирм. По-видимому, не следует употреблять подобные препараты постоянно. И, конечно, при несоблюдении правил агротехники не помогут никакие даже самые современные препараты.
Для предупреждения заболеваний рекомендуется обработка посадочного материала, особенно если покупаете импортные флоксы.
Для профилактики посадочного материала можно применить такие известные протравители, как Максим и Витарос.
Витарос (д.в. карбоксин + тирам) обладает системно-контактным действием, подавляет инфекцию как на поверхности посадочного материала, так и внутри него. Благодаря перемещению к точкам роста, препарат защищает всходы и корневую систему растений от поражения почвенными патогенами. Посадочный материал цветочных культур протравливают перед посадкой путем погружения в 0,2 % рабочий раствор с экспозицией 2 ч.
Максим (д.в. флудиоксанил) – контактный фунгицид для защиты не только флоксов, но и любого посадочного материала (луковиц, клубнелуковиц, картофеля) от гнилей в период хранения и перед посадкой. Максим убивает только возбудителей болезней, сохраняя полезную микрофлору почвы, а это очень важно для плодородия почвы и здоровья растений. Обработка осуществляется путём погружения в 0,2-0,4% раствор с экспозицией 30 минут с последующим просушиванием (2-4 мл / 1 л / 30 минут). Максим проявляет защитный эффект в течение всего периода роста или хранения. Препарат интересен еще и тем, что не только защищает растения от болезней, но и укрепляет их иммунитет, стимулирует рост. Обеспечивает длительную защиту от различных корневых гнилей. Этот препарат можно использовать и для опрыскивания корней и корневищ после деления кустов и перед посадкой.
Для этой цели также подходят биологические фунгициды – Алирин с Гамаиром.
Алирин (д.в. Bacillus subtilis 10-ВИЗР) – микробиологический фунгицид против грибных заболеваний растений. Эффективно подавляет: корневые гнили, септориоз, ризоктониоз, фитофтороз, альтернариоз, церкоспороз, трахомикозное увядание, мучнистую росу, пероноспороз, паршу, монилиоз, серую гниль, ржавчину. Гамаир (д.в. Bacillus subtilis М-22 ВИЗР) — микробиологический бактерицид против бактериальных заболеваний растений. Эффективно подавляет грибные и бактериальные заболевания: бактериальный рак томата, некроз сердцевины стебля, мягкие гнили и широкий спектр грибных фитопатогенов.
Препараты можно применять для обработки почвы, замачивания семян и опрыскивания растений в период вегетации. Они выпускаются в виде таблеток, растворимых в воде, срок хранения вполне приличный, 3 года.
Посадочную яму лучше всего пролить удобрением Заслон, который содержит в своём составе микробиологические препараты Азобактерин и Экстрасол. Азобактерин способствует восстановлению плодородия почвы, стимулирует отрастание побегов, развитие корневой системы, повышает тургор листьев. Экстрасол обладает ростостимулирующим и фунгицидным действием.
Наилучший результат даёт комплексная обработка растений биологическими фунгицидами до посадки, потом 2-3 раза во время вегетации. До посадки подержите делёнки в растворе Максима или Витароса, промойте в воде, затем 1-2 часа в растворе Алирина и Гамаира (1т + 1т / 1 л воды). Очень хороший биопрепарат Рибав, особенно рекомендую его применение, если растения слабенькие. После укоренения и начала роста поместите таблетку Глиокладина вблизи корней или пролейте Трихоцином.
Если всё-таки растения заболели, советую начать лечение с обработки биологическими фунгицидами Алирином и Гамаиром. Они хорошо работают вместе. Лечение начинаем с концентрации 3 таблетки Алирина + 3 таблетки Гамаира / 1-1,5л воды, через неделю увеличиваем концентрацию до 4-5 табл. Алирина + 4-5 табл. Гамаира / 1-1,5л воды.
Если биопрепараты не помогают, необходимо переходить к системным химическим фунгицидам, разрешённым для применения в ЛПХ: Топаз (д.в. пенконазол), Скор (д.в. дифеноконазол), Прогноз (д.в. пропиконазол).
Аналоги Скора – Дискор, Плантенол, Раёк, Чистоцвет. Аналоги Прогноза — Пропи Плюс, Чистоцвет БАУ. Эффективнее всего против различных видов пятнистости, ржавчины и мучнистой росы пока работает Прогноз.
Существуют определённые правила применения химических фунгицидов, которые не рекомендуется нарушать.
- Обработка не должна быть однократной. Полностью качества системных фунгицидов проявляются при обработке блоком: проведите подряд минимум две обработки, одну за другой. Максимальная кратность применения за сезон – три.
- Опрыскивайте только молодые, активно растущие растения. В это время они хорошо поглощают системный компонент фунгицида, он быстро передвигается внутри растений и перераспределяется по всем их частям, обеспечивая максимальную защиту от инфекции.
- Интервалы между обработками должны составлять максимум 14 дней. Только после двух обработок системным фунгицидом можно приступить к защите контактными фунгицидами, учитывая при этом, что интервал между обработками этими препаратами короче (7-8 дней).
- Обязательно записывайте, какие препараты применяете. Нельзя постоянно пользоваться одними и теми же фунгицидами. На следующий год препараты нужно менять, но на другую химическую группу. Бессмысленно менять Топаз на Скор или Прогноз, они относятся к одному классу триазолов.
Залог успеха в выращивании флоксов, как и любых растений, в здоровом посадочном материале и правильном уходе.
источник